Перейти к публикации

Поиск по сайту

Результаты поиска по тегам 'виски'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип публикаций


Категории и разделы

  • Общие и теоретические вопросы
    • Правила и инструкции
    • Библиотека: книги, статьи, инструкции и т.п.
    • Рецептура изготовления алкогольных напитков
    • Дегустационный анализ алкогольных напитков
    • Общие вопросы
  • Зерновые дистилляты
    • Основы зерновой дистилляции
    • Оборудование
    • Сырьё
  • Пивоварение (All Grain)
    • Основы пивоварения
    • Рецепты пива
    • Оборудование для пивоварения
    • Сырьё
  • Торговля
    • Оборудование, сопутствующие товары и услуги
    • Барахолка
    • Магазины и проверенные поставщики. Совместные закупки
  • Закусочная
    • Мясная лавка
    • Еда
    • Безалкогольные напитки
  • Разное
    • Мастерская
  • Машинное отделение
    • Вопросы и предложения по форуму

Блоги

  • БлоГагаринское
  • ТВН' - блог
  • Мысли & Музыка.
  • Китайский чай
  • Заметки Константина Макарыча
  • e-gorka' - блог
  • e-gorka' - блог
  • Максим БАТ
  • Закладки
  • shram1970' - блог
  • awa78' - блог
  • awa78' - блог
  • Жителям Псковской области разрешили гнать самогон на продажу
  • Добровар' - блог
  • Пивной Фабрикант о пивоварении и оборудовании
  • Рецепты простого пива
  • Плитка индукционная с функцией контроля температуры
  • AlexPortnow' - блог
  • Регулярная проволочная насадка (не только от Добровара)
  • Nastiazavtra' - блог
  • Эксперименты
  • Михаил Аргонщик' - блог
  • Южный поток.
  • Опыт поляков, есть над чем подумать

Категории

  • Книги, пивоварение
  • Книги: дистилляция, ректификация и др.

Искать результаты в...

Искать результаты, содержащие...


Дата создания

  • Начать

    Конец


Последнее обновление

  • Начать

    Конец


Фильтр по количеству...

Зарегистрирован

  • Начать

    Конец


Группа


Имя


Сайт


ICQ


Jabber


Skype


Telegram


Город


Интересы


День рождения

Между и

Найдено 31 результат

  1. Продам или сделаем на заказ бочонки,бочки 10,15,20,30,50,100 литров для выдержки вина и дистиллята . Дуб из Апшеронского ,Афипского ,Хадыженского районов Выбор степени обжига по желанию заказчика. Для бочонков10-50 литров, в комплект входят подставка и пробка,краны не ставлю. Для бочки 100л, подставка оплачивается отдельно. Бочонки комплектуются пробками из силикона,Если нужна деревянная пробка, указывайте отдельно. Обручи из нержавеющей стали. 10 литров - 5200 ք 15 литров – 5800 ք 20 литров - 6500 ք 30 литров - 7700 ք 50 литров- 9400 ք 100 литров - 14700 ք , подставка для бочки 100л -1200 ք , вощение утора и торцов клепки по желанию заказчика, бесплатно - указывайте отдельно. Габариты HхLхB, мм, (+-)5-7мм. С подставкой и пробкой. 10л - 340х325х280 15л - 370х365х300 20л - 400х395х320 50л - 470х550х480 Щепа дубовая для самостоятельной подготовки - 250ք - 1кг Чипсы дубовые среднего обжига,готовые к употреблению - 100ք -100 грамм (рекомендуемая закладка 5грамм\литр 65°) Минимальный отдельный заказ на щепу и чипсы - 500ք,при заказе вместе с бочонками любое количество. Доставка транспортными компаниями и оплата по выбору заказчика и моих возможностей. Почтой России отправляю только в исключительных случаях. Отправка из Таганрога каждую пятницу. Гарантийный срок по рекламациям 3 месяца. Кроме случаев ,если владелец провел дополнительные процедуры ,по его мнению, "улучшающие" его внешний вид или эксплуатационные свойства. Адрес в Таганроге: 347913 Большая бульварная 12, территория бывшего хлебозавода, Бондарная "Мастерская деда Игоря" E-mail: SS15525@yandex.ru тел. 89054254224 Михайленко Сергей Skype: mihas152 после 19.00 по МСК Друзья,при отправке сообщений в ЛС и эл.почту,просьба озаглавливать их не однотипно и кратко,например - "Бочка!","бочонок 15л" или "50л",а как нибудь иначе,подлинней.Например, "Бочка для Самогонщика( указывая ник),"бочонок 30л в Псков для Виктора" или как нибудь иначе.Вы очень облегчите мне задачу отправки Вам посылок и предотвратите путаницу со степенью обжига и литражом заказанных Вами бочек. При оплате прошу указывать в СМС от кого и за что
  2. Здравствуйте, опыта 0. Купил дрожжи Спиртовые сушеные "Дрожжевой комбинат". С упаковки: Дрожжи сушеные «Спиртовые» рекомендуются для сбраживания различного крахмального и сахаросодержащего сырья. Дрожжи сушеные «Спиртовые» реализуются в вакуумном пакете расфасовкой 255 г, упакованном в красочную коробку. Перед применением дрожжи необходимо активировать путем регидратации. Для этого содержимое упаковки разводят в подслащенной питьевой воде (50 г сахара на 1 литр воды) при температуре 30-35ºС в отношении 1:10, размешивают до получения однородной суспензии и выдержать 30 минут, дрожжи готовы к использованию. При работе с дрожжами следует избегать резких температурных контрастов. Активированные дрожжи внести в закваску согласно рецепта. Первую свою бражку решил сделать в банке 700 мл, температура в воды 33С 1. залил 500 мл воды 2. добавил 4 столовые ложки сахара 3. добавил чайную ложку дрожжей Прошло 2 часа, реакции нет совсем не чего не булькает. По инструкции не смог понять сколько чего надо сыпать. Допустим делаем солодовую брагу 1:4 берем 5кг солода и 20л воды, сусло готово. Сколько необходимо сыпать дрожжей? Подойдут ли эти дрожжи для виски?
  3. Сергей155

    1017872.jpg

    Из альбома: Дела бондарные 2

  4. Daniil

    primesi viski

    Из альбома: Daniil

    Таблица примеси виски
  5. ValeronL

    2019 03 01 14 21 19

    Из альбома: 01

  6. ValeronL

    2019 03 01 14 21 06

    Из альбома: 01

  7. ValeronL

    2019 03 01 14 18 52

    Из альбома: 01

  8. Солодовый дистиллят, при наличии парогенератора, это, пожалуй, самый простой и качественный крепкий напиток, который может изготовить винокур. При отсутствии парогенератора, задача лишь слегка усложняется необходимостью приготовления сусла по технологии, близкой к пивной. Однако, стоит отметить, что владельцы парогенераторов, помимо широких возможностей по нагреву, поддержанию температуры заторов и отсутствию головной боли с пригоранием густых сред, бонусом получают ещё и дополнительное улучшение органолептики своих напитков. Плюсами солодовых дистиллятов являются их высокие вкусовые качества и насыщенность, а так же, бОльшая простота и меньшее время (по сравнению с зерновыми заторами) в затирании. Минус, пожалуй, только один - высокая стоимость солода (как минимум в два раза при оптовой закупке) по сравнению с зерном и мукой из него. В зависимости от цели, солодовый дистиллят можно либо, в дальнейшем, выдержать в бочках или на дубовой щепе, тем самым расширив и облагородив его вкусовые качества, либо же употреблять в невыдержанном виде, как хлебное вино. Солод можно использовать разных зерновых культур. Наиболее часто используемые солода для односолодовых дистиллятов, богатые вкусовыми и ароматическими компонентами - ржаной и ячменный в его разновидностях. Этапы приготовления солодового дистиллята: 1. Измельчение солода 2. Затирание солода 3. Охлаждение затора/сусла 4. Сбраживание затора/сусла 5. Перегонка зрелой бражки 6. Выдержка/отдых дистиллята 1. Измельчение. Солод измельчается с помощью вальцовой мельницы, либо на зернодробилке/мельнице. Тонкий помол для хорошего солода не обязателен, так как такой солод уже растворён и очень хорошо отдаст в затор все свои экстрактивные вещества даже в поколотом виде после вальцовой мельницы. 2. Затирание. Гидромодуль затора возможно использовать от 1/2,5 до 1/3,5. Такой малый гидромодуль возможен потому что в заторах на солоде отсутствует характерная для зерновых заторов вязкость от клейcтеризованного крахмала. Но тут при меньшем гидромодуле в заторе содержание сахара будет иметь высокое значение (гидромодуль * 0,6 ) (для гидромодуля 1/2.5 ~240гр. сахара/литр воды!), что увеличит время сбраживания, так как растворы с высоким содержанием сахара, а в последствии, с высоким содержанием спирта+сахара, спирта, угнетают жизнедеятельность дрожжей. Для затирания качественного (хорошо растворённого) солода, достаточно сразу выводить температуру затора (измельчённого солода, перемешанного с водой) на 60-62°С, выдерживать её такой в течение 15-30 минут и охлаждать затор. Если нет уверенности в чистоте солода, что может вызвать заражение затора посторонними микроорганизмами, лучше выдержать затор при температуре 60-62°С в течение 60 минут, что будет являться его пастеризацией. Нагревать затор выше температуры 62°С в общем случае нет смысла, так как при этом деактивируются осахаривающие ферменты солода, которые бы работали в течение всего времени брожения и превращали бы оставшийся крахмал в сахар, который дрожжи превратили бы в спирт и углекислый газ. После затирания, при отсутствии парогенератора, сусло (жидкая часть затора) легко отделяется от дробины (промытый водой солод) откидыванием через мелкое сито. Гораздо удобнее это осуществить с помощью пивных приспособлений (называется заторник-фильтровальник), но делать их стоит лишь тогда, когда вы поняли, что солодовые дистилляты – это ваш напиток, либо же вы планируете начать варить зерновое пиво, где он будет необходим. Сырьё и оборудование для винокурения из солода и зернового пивоварения настолько близкородственные, что процессы позволяют иметь совмещённый комплект оборудования. Так же, в долгосрочной перспективе, гораздо эффективнее потратить время на изготовление (или покупку) парогенератора, чем на заторник-фильтровальник (в пивоварении ПГ не заменяет ЗФ, а лишь дополняет его). Это избавит от необходимости фильтрации, перекладывания из ёмкости в ёмкость, мытья ёмкости для затирания и улучшит вкус и запах получаемого дистиллята. Весь процесс от затирания до выгонки можно будет проводить в одной ёмкости. 3. Охлаждение сусла или затора должно производится принудительно за возможно малый отрезок времени с помощью проточного или погружного холодильника, либо охлаждением внешней стенки бака, так как это время самое опасное для размножения посторонних микроорганизмов в остывающем заторе, пока мы не добавили достаточное количество дрожжей. Брожение - экзотермический процесс (происходит выделение тепла), поэтому во избежание дальнейшего саморазогрева и перегрева затора/сусла, особенно для больших объёмов, от 50л, его охлаждают до температуры 20-25°С. При температуре выше 38°С велика вероятность гибели дрожжей, поэтому на начальном этапе в первые 12-20 часов необходимо следить за температурой браги. По данным из "Меркера", брага в концентрацией сахара 20%, за счёт разницы в энергии 1 молекулы сахара и двух молекул спирта, из неё получающихся в процессе брожения (за вычетом энергии на размножение и жизнедеятельность дрожжей) должна нагреться на 29°С, если поверхность браги закрыть от испарения и утеплить бак. 4. После охлаждения солодового затора, в него без промедления вносятся дрожжи. Хорошо себя в работе на зерне зарекомендовали сухие хлебопекарные и винные дрожжи. Их норма внесения - 1-3 грамма на 1кг засыпи. Следует понимать, что можно внести и 0,5гр дрожжей/1кг засыпи, брожение тоже начнётся, но на своё размножение дрожжи потратят бОльшее время, съедят для своего размножения часть сахара, а часть сахара за это время съедят прочие микроорганизмы, выработав при этом не нужный нам спирт, а что-то другое. Поэтому лучше вносить норму дрожжей. Сухие дрожжи предварительно регидрируются по инструкции, прилагаемой к ним. Если действовать грубо, то можно рассыпать сухие дрожжи по поверхности затора, дать их оболочкам набухнуть в течение 10-15 минут, и затем размешать во всём объёме затора. В первые сутки обычно брага саморазогревается до 35-37 градусов, над затором всплывает шапка из оболочек солода и его нерастворимых частиц. Для ржаного и пшеничного солода такой шапки не будет. За вторые сутки температура падает, брожение утихает, сладости в заторе не остаётся, и ещё пару суток идёт тихое дображивание, затор, если он не слишком густой, осветляется, частицы солода ложатся на дно. Это справедливо для бражек не со слишком высокой НП. 5. Перегонка зрелой солодовой бражки с дробиной первый раз производится на максимальной скорости без отделения голов и хвостов, практически "до воды" (3-5% по лабораторному спиртомеру, например АСП-3). Отбор голов и хвостов при перегонке браги с дробиной не имеет смысла, так как такая брага густая, прогревается неравномерно, одна её часть может уже давно кипеть, в то время как другая её часть может оставаться ещё холодной, и поэтому головы и хвосты размазаны по всему погону. Вторая перегонка (на выдержку) и возможно последующие (на хлебное вино), перегонки производятся с отбором голов и хвостов. Точные рекомендации по отбору голов и хвостов дать сложно, каждый винокур имеет свой самогонный аппарат/бражную колонну с его/её особенностями, свои предпочтения, для разных напитков условия отбора могут отличаться, но в общем, для голов можно дать среднюю рекомендацию отбора - 3-5% объёма расчётного "абсолютного спирта". 6. После перегонки, солодовые напитки разводят до необходимой крепости и выдерживают в бочках/со щепой, либо дают им отдохнуть некоторое время в стекле, время от времени проветривая. Так же, применяют методы искусственной аэрации напитков воздухом с помощью компрессора, что улучшает их органолептику. (Следует знать, что в наше время бочки купить можно достаточно не дорого, заказав их через интернет, поэтому есть возможность полностью придерживаться традиционных технологий. К примеру. Бочка 5 литров обойдётся около 2500- 3000 рублей, а бочка 10 литров в 3300-3800 рублей.) Подготовлено с дополнениями victorchik
  9. Дениска (Гагарин) поставил передо мной задачу - а как бы удобно утилизировать барду в конце перегона. Всё-таки кубик 125 литров и по завершении выгонки из браги в кубе 105-110 литров горячей барды. Сливной кран куба, даже если куб стоит на тележке (как на фото), расположен на высоте 100-120 мм и сливать соточку литров горячей барды в литровую мисочку - мягко говоря - не очень удобно. Испытания проведены в полном масштабе: куплен аквариумный "мощный" компрессор, в кубе общим объёмом 125 литров после перегонки браги на бурбон осталось около 110 литров горячей барды. На вход барботера цепляем переходной штуцер и коннектим его силиконовой трубкой с компрессором, на сливной кран куба ставим переходной штуцер под шланг стиральной машины. Длина сливного шланга 3 метра, высота подъёма шланга - 0,5 метра (имитируем перекачку в унитаз). На выход самогонных паров ставим заглушку. Включаем компрессор и секундомер. 10 минут и барда в унитазе На дне куба осталось литров 5-7 густой барды, но это уже мелочи. Удачных дистилляций!
  10. ValeronL

    2018 10 28 16 56 42

    Из альбома: 01

  11. macron

    Продам ПВК 50л

    Продается ПВК 50 литров из кег, производство Самарского мастера - "ВОблин". ПВК был в пользовании ровно год, очень надежный и верный помощник . Супер вариант для квартиры! Но пора переходить на бОльшие объемы, скооперировались с единомышленниками и нам изготавливают ПВК 250л. ПВК сделан с возможностью работать без давления в рубашке , плюс дополнительное перемешивание барботажем. В комплекте ПВК, два тэна: один на 1000 Вт другой на 2000Вт, что позволяет работать без регулятора мощности - очень удобно, фальшдно и трубка слива, выход под молочку 50, плюс в комплекте переходник на кламп 2". Цена 30000р. Отправлю любой ТК (ПЭК, ДелЛинии, Кит). тел. (viber, whatsapp) 8952девять61о591
  12. Хочу сделать односолодовый ячменный виски из зеленого солода по белой схеме. Использовать хочу бак 50л с фальшдном, евробочка 65л. Вопрос такого плана - сколько покупать зерна для такого оборудования? Сухой засыпи для кодзи я использую 13кг ГМ получается 1/4. Если 7кг ячменя куплю - сколько из него зеленого солода получится? Сколько максимально зеленого солода за раз можно осахарить в баке 50л? До фальшдна будет 6.5л..
  13. Продам излишки щепы франция и америка сильной и средней обжарки. Покупалась мешками за бешенные евры пару -тройку лет назад Цена 350 р за полкило. Находятся в Самаре, вышлю тк,дл, пэк или почта. Т 8917 стошесяттридвадцатьнольвосем.
  14. Хотя у меня давным-давно был перегонный куб на 250 литров, для постановки прямо в нём заторов, и последующей выгонки паром этих же не фильтрованных густых заторов, я пользовался много лет емкостным парогенератором периодического действия (далее ППГ). Одна из причин была в том, что в моём распоряжении было всего 4 кВт. Маломощные (до 8 кВт) непрерывные парогенераторы (далее НПГ) в моих глазах не представляли никакой практической ценности. Куча сомнительной бытовой автоматики контроля и управления – всё это совершенно меня не привлекало. Если у вас хорошо с арифметикой, вы должны понимать, что при наличии ограниченной мощности, например, в 6.5 кВт, время перегонки затора объёмом 200 литров будет одинаково. НПГ сделает это за 10 часов, хотя и начнёт генерировать пар сразу при включении, и ППГ сделает это за 10 часов, хотя подачу пара начнёт через полтора часа после включения. Иллюзия мгновенной подачи пара не должна вводить в заблуждение – важно общее количество поданной мощности за весь период времени. И в случае с НПГ, и в случае с ППГ мы прикладываем к 200 литрам затора одинаковую мощность – поэтому получаем одинаковое время общей перегонки. Просто НПГ подаёт пар с первой минуты включения, но в процессе 10-ти часовой работы часть мощности постоянно «отнимается» на подогрев непрерывно подаваемой воды. А ППГ первые полтора часа тратит всю мощность на нагрев всей потребной воды до кипения, зато остальное время вся освободившаяся мощность поступает в затор. [Время я указал «среднее по больнице», оно может несущественно варьироваться в зависимости от качества утепления, напряжения э/сети, длины паропровода, температуры в помещении и проч.] Но когда у меня в распоряжении появились 40 кВт электрической мощности, вопрос использования НПГ стал мне интересен. Повторюсь, меня отталкивало то, что НПГ, нагревающие воду с помощью классических тэнов, требуют обвеса автоматическими системами контроля и безопасности. Вода, с учётом длительной работы тэнов и постоянного испарения, желательна мягкая или вообще обессоленная. Иначе неизбежно зарастание тэнов, что влечёт их регулярную чистку или выход из строя. Это не мой стиль, те кто меня знают, не дадут соврать Плюс регулировка мощности у НПГ с тэнами осуществляется дискретно, согласно мощности отключаемых - подключаемых тэнов. Тонкое управление мощностью одного из тэнов можно осуществлять с помощью отдельного регулятора мощности. И это в дополнение к системе контроля и куче автоматики! Нет, решил я, это мне не интересно. К тому же, на моём пути очень удачно встретился коллега-зерновик Володя (ник ТВН), который уже полтора года гонял электродный НПГ и не мог нарадоваться. Этот золотой человек выдал мне фотографии, эскизы и инструкции по эксплуатации аппарата под названием «электродный НПГ винокура». Принцип работы такого парогенератора до безобразия прост: вода обладает неким э/сопротивлением. За счёт протекающего э/тока и совершается работа по нагреву воды и превращению её в пар. Схематично устройство электродного НПГ выглядит так: Регулировка мощности осуществляется изменением уровня затопления электродов. При этом (!), в отличие от НПГ с тэнами, вы можете эффективно использовать всю возможную мощность электросети. За солидным словом «электроды» кроется обычная нержавеющая шпилька ф10 мм, три штуки. На фотографии видим внешний корпус, под ним находится, естественно, утеплитель, а под утеплителем находится внутренний рабочий корпус. Честно говоря, трубка контроля уровня особо не нужна, но делает использование НПГ более удобным – после нескольких перегонов становится заранее известно, какой уровень необходимо набрать для выхода на желаемую мощность. Забыл уточнить очевидную для меня вещь, электродный НПГ трёхфазный, хотя может работать и от двух, и от одной фазы. Но по причине, в таких случаях, малой снимаемой мощности, использование его будет не столь целесообразным. Хотя всё равно удобным – он не боится воды любого качества и нет угрозы «сжечь» тэны, не нужна автоматика подачи и контроля уровня воды. Электрическое сопротивление тэнов [практически] постоянно, в случае снижения напряжения даже на 5-10 вольт происходит существенное снижение «выдаваемой» тэнами мощности. Электродный же НПГ легко компенсирует это изменением уровня воды = изменением сопротивления и, как следствие, выдаваемой фактической мощности. Т.е., чтобы в электродном НПГ изменить мощность, вам не понадобится регулятор мощности – сам электродный НПГ по своей природе имеет заложенные в основу его эксплуатации возможности изменения снимаемой фактической мощности. При этом, например, мой НПГ с размером рабочего корпуса 200х200х600 мм (длина*ширина*высота) позволяет снимать мощность от 0.2 кВт до 40 кВт, с точностью до 0,15 -0,2 кВт. «Расчётно» снимаемая мощность около 50-60 кВт, так как 20 кВт он выдаёт на 150 мм «затопленной» длины электродов, а общая длина электродов около 400 мм. Электродный НПГ имеет множество преимуществ перед «классическим» НПГ с тэнами: 1) Совершенно не имеет значения качество воды. Нет тэнов – нет накипи. 2) Тэны не могут сгореть при осушении – поскольку тэнов нет. Если вода перестанет подаваться, то НПГ просто перестанет работать – и всё, более ничего. 3) Из пункта 2 вытекает пункт 3 – нет необходимости в системе контроля уровня и системе отключения НПГ в случае прекращения подачи воды. Просто нет необходимости – удивительное дело. Всё работает само – нет воды – осушаются электроды - прекращается работа НПГ –> ничего не происходит, НПГ перешёл в режим "ожидания!. 4) Тонкая и быстрая регулировка мощности в огромном диапазоне без отключения/включения «разгонных» тэнов и использования дополнительных, отдельных регуляторов мощности. Например, в начале перегона включаем НПГ на всю имеющуюся мощность (допустим, на 35 кВт для разгона куба в 500 литров), а буквально через полчаса, после прогрева куба, сбрасываем в НПГ уровень воды до нужного уровня мощности в 5 Квт для отбора голов. После отбора голов практически мгновенно повышаем мощность до 12 кВт и отбираем тело. Контроль за мощностью осуществляем по визору подачи воды и токовым клещам: На той воде, что поступает у меня из колодца, уровень заданной первоначально мощности сползает сам собой «вниз» за 24 часа в среднем на 20-25 процентов – автоматически обеспечивая поддержание желаемой спиртуозности выгоняемого дистиллята!!! С «автоматическим» поддержанием мощности всё просто - по мере выкипания воды электропроводность на определённом этапе растёт, это верно. Мощность пытается "подрасти", пароотделение увеличивается. Но количество-то подаваемой воды остаётся одно и тоже - а это приводит к снижению уровня затопления электродов, что в свою очередь ведёт к уменьшению снимаемой мощности. Через некоторое время опять увеличивается электропроводность - пытается подрасти мощность - уменьшается уровень затопления электродов, что ведёт к уменьшению снимаемой мощности... и так по кругу... Вода может поступать просто из водопровода, а контролируем её напор через визор – наглядное и безотказное приспособление. У Володи (ТВН) водоснабжение - обычная коттеджная система, с релюшкой давления +/- 1 атм. , и у меня то же самое. НПГ так же спокойно работает, когда накопительный бак, откуда поступает самотёком вода в аппарат, подвешен на высоту всего 1,5 метра (а внутри поплавковый унитазный клапан для подпитки, или можно просто ведром начерпать). Я спецом проверял самотёчную систему. Хороший электродный НПГ - дура такая, не чувствительная, как танк. Нормальному танку что по асфальту под горочку, что по лесу напрямки - особо разницы не замечает После перегонки сбрасываем оставшуюся воду из НПГ – так как она содержит избыточное количество не испарившихся солей и при следующем пуске повышает электропроводность на минимальном уровне затопления электродов. Сказать по правде, можно порассуждать об автоматической системе прекращения подачи воды в случае отключения электричества. Смоделировать, так сказать, гипотетическую ситуацию затопления. Но тут спасает особенность использования такого мощного НПГ. Как правило, его ставят для кубов от 250-500 -1000 литров и выше. Такие кубы почти всегда устанавливают уж никак не в квартире J. В местах установки таких кубов почти всегда есть трапы слива в полу, ну или в крайнем случае всяко отсутствует возможность затопить соседей. С учётом того, что при средней рабочей мощности 15-20 кВТ НПГ испаряет, а как следствие и потребляет около 20-30 литров воды в час, в случае отключения подачи воды - первый час будет заполняться НПГ, а потом оооочень долго ( 4-6-8 часов) будет заполняться свободное пространство куба. Ну а потом, если удивительным образом отсутствие электричества осталось незамеченным, вода будет тихонько литься на пол. Но и «автоматику» защиты от затопления поставить очень легко. В самом простом и достаточно надёжном исполнении она представляет собой клапан от стиральной машины с лампочкой накаливания (около 25-40 ватт), установленной последовательно в цепь с обмоткой. Запитка клапана осуществляется от одной из фаз на электродах и нулевого провода. В случае отключения электричества клапан закроет подачу воды в ПГ. Использовать стандартный клапан от стиральной машины (без подключения последовательно обмотке клапана лампочки) долго не получится – он не рассчитан на длительную работу в режиме «открыт» и обмотка сгорает. Либо надо подыскать клапан с рабочим положением «нормально» закрыт и обмоткой, выдерживающей многочасовое положение «открыт». Большая мощность электродного НПГ и тонкая регулировка мощности позволяют параллельно проводить, вместе с основным перегоном, отбор пара для прочих различных нужд пивовара-винокура.Конечно, «тонкой» регулировку можно назвать для больших кубов, которым плюс-минус 0,5 кВт не существенны). Хотя на маленьком электродном нпг можно тоже поиграться, посмотреть чувствительность. Это в планах Важное примечание –для безопасности необходимо наличие качественного и настоящего заземления! Что ещё добавить или рассказать – пока мне не понятно. Искренне рекомендую этот замечательный аппарат всем «большим» кубистам.
  15. Производительность по ячменному солоду - 700 кг/час (мешок 25 кг - за 128 секунд). Ищите нас в интернете по запросу ДРОБИЛКА ДЛЯ СОЛОДА КРАСНЫЙ ХОМЯК. Валы из стали 40Х с поверхностной закалкой, диаметр 76 мм, длина - 150 мм на подшипниках. Быстрая и удобная регулировка зазора между валами от 0,7 до 4 мм. Двигатель 0.55 кВт 920 об/мин 380 В, с защитой (тепловое реле). Имеется вариант с двигателем 1,5 кВт 1390 об/мин 380 В. Пуск и останов пускателем. Привод шестеренчатый на один вал. Ёмкость бункера - около 30 кг ячменного солода (один мешок 25 кг влазит легко) плюс дополнительные борта, которые увеличивают объем до 55 кг солода. Мельница устанавливается на три ножки с колесиками, которые позволяют управляться с агрегатом одному человеку. В комплекте шнур 3 метра, розетка и вилка 380 В. Все детали оцинкованные, кроме валов и рамы. Возможно изготовление всех деталей мельницы, которые соприкасаются с продуктом из нержавеющей стали. Полностью укомплектованный и готовый к работе агрегат. Доставка до терминала любой транспортной компании в Челябинске бесплатно. Вес брутто с тарой перевозчика около 86 кг., объем 0,56 м3. цена 44000 рублей https://maltmill.ru/ тел, скайп +79048022811 тел, вайбер, вотцап +79193061201
  16. Виски это - алкогольный напиток, содержащий этиловый спирт в количестве от 30 до 95,5 об. %, изготовленный из зерна злаковых культур, путем осахаривания крахмала диастазом солода и/или другими микробиологическими ферментами, с последующим сбраживанием, перегонкой и настаиванием на дубовой щепе и/или выдержкой в дубовых бочках, в течении не менее одного года. Вопрос №1 - существуют ли безалкогольные виски? Вопрос №2 - концентрация алкоголя имеет значение? если да, то в каких приделах? Вопрос №3 - сырье имеет значение? если да, то имеет ли значение обязательное использование ячменя? Вопрос №4 - присутствие в заторе солода имеет значение? Вопрос №5 - технология перегонки имеет значение? Вопрос №:6 - выдержка в дубовых бочках имеет значение? Вопрос №:7 - срок выдержки имеет значение? если да, то каков минимальный придел? Вопрос №:8 - размер бочки имеет значение? если да, то от.... до....литров?
  17. Тема создана для винокуров, желающих совершенствоваться и изучать тонкости процессов приготовления виски. Информация будет иметь теоретический характер, часто опирающийся на исследования в области изготовления виски. Я вижу данную тему как поиск, исследование и обсуждение различных методик. В идеале тема будет накапливать информацию и станет некой базой данных интересных методик. Информация будет носить теоретический характер с некоторой опорой на реальные исследования. По мере накопления информации будем решать как сделать eё лучше. Пока будем с чего-то начинать В ближайшее время планирую к обсуждению такие темы: - Выдержка в бочках - Использование молочно-кислых бактерий - Реакция Майара - Перегонка виски шотландского стиля - Ферментация - Влияние меди в процессе дистилляции - Карамелизация - Перегонка виски ирландского стиля - Обзор некоторых промышленных методов, возможность и целесообразность их применения в домашнем приготовлении - Влияние оборудования на вкус и аромат виски Предлагайте свои темы для исследования, желательно с опорой на имеющуюся информацию. Буду рад интересным ссылкам на темы связанные с приготовлением виски, можно на английском(как правило там больше информации и совместно мы можем восполнить её недостаток на русском). Буду постепенно выкладывать в теме информацию и постоянно её обновлять, "рихтовать".
  18. Американские ученые обнаружили, что люди неспособны чувствовать разницу между бурбоном и ржаным виски. Результаты исследования опубликованы в Journal of Food Science. https://news.mail.ru/society/25564211/?frommail=10
  19. С наступлением жары ввёл в строй автономное воздушное охлаждение. Замечательная игрушка, оказалось! Какие цели преследовал лично для себя, делая эту "игрушку": - надоело мыть рубашку холодильника от накипи; - надоело сливать огромное количество горячей воды (добыть проблемы нет, основная проблема - её утилизация); - хотелось использовать всю имеющуюся мощность при перегонке, но исключить брызгоунос. Цели полностью достиг. Характеристики такие: очень удачно жара была, гоняли не один день - воздух +28*С (точно), мощность подаваемая в куб 10 кВт (точно), выход дистиллята в начале перегонки браги после первого часа устойчивой дистилляции (когда спиртуозность повыше и уверены, что куб прогрелся) - 18 литров в час (точно), температура выходящего дистиллята +60*С, но прорыва паров нет, короче я доволен как слон. Если посмотреть на схему, то видно, что имеется одна физическая переливная тарелка. Думали, не сделать ли её барботажной, но потом махнули рукой - и так работает прекрасно. Радует полное отсутствие брызгоуноса при перегонке на любой мощности. При температуре +22*С задували 13 кВт - шикарно, и охлаждение справляется, и льёт струёй, и брызгоунос отсутствует как класс. С учётом габаритов (200*200*500) это и невозможно практически , что и задумывалось. На улице стоит обычный наружный блок кондёра, к которому прикрутили старенький циркуляционник на 65 ватт. Вообщем, коллеги, кому актуально по тем или иным причинам - рекомендую, проверено, делайте.
  20. Предисловие. Дьявол кроется в деталях. В этой теме я подробно расскажу как я произвожу виски. Не догматическая, а лишь практическая тема для людей ищущих ответы на вопросы. Самый мною любимый напиток виски производят во многих странах мира.Сортов и методик описанных в мировой паутине множество. Виски как жена, либо этот сорт подходит вам по характеру, либо это не ваша "жена", потому если кто-то не получит ожидаемого результата вполне возможно этот сорт ему не подходит. Тема будет состоять и видео ряда с пояснениями, основные моменты рецептуры-технологии я вынесу в начало. Итак, что нам необходимо? 1)солод. 2)вода 3)дрожжи Бекмая Воронежские сухие. 4)дистиллятор, очень желательно медный, и колонна для дробного перегона с насадкой от 4х4 до 8х8. желательно тоже медной. 5) и огромное желание, и любовь к данному напитку. 6) ну и естественно бочка, при том работу с ней нужно начинать заранее. ГМ при затирании односолодового виски 1х4.5 1х5 то есть на один кг солода, приходится 4.5-5 литров воды. дрожжи из расчета 2.5 гр на 1 кг солода, это на 40 кг солода 100 гр. дрожжей. Время брожения 72-120 часов, наиболее удачный виски получается при 72х часах брожения. Итак начнем. часть вторая помол, затор. окончание затирания, охлаждение. первый перегон на ПВК дробный перегон на насадочной колонне. залив в бочку для выдержки.
×
×
  • Создать...