Таблица лидеров

@Hydoi конструкцию упо покажи. И мощности, на такую трубу можно поболе, только, коротковата, поэтому и спиритуозность поднять не получилось. ИМХО.

Не получится. Меня самоизолировали (прошу отметить! - за мой счет). А схемы на работе. Да там всё просто - внутри сварки стоит процессор Атмега168, резистор AD8400, кварц и десяток конденсаторов. Ну и модуль ВиФи, я через него на Rx Tx ноги гоню в Атмегу с смартфона поток MODBUS, при помощи которого устанавливаю скважность, токи и прочие настройки. То есть на сварке кнопок нет. Работает вроде, нормально, от наводок ВиФи не глючит. Этот набор, кстати, можно в Амперке набрать. Есть и сами ардуины, и цифровые резисторы на платке и Вифишные модули. --- Почему МОДБУС? - да просто я ничего другого и не знаю. Надо отметить - промышленные протоколы и этот ваш Андроид - это был, скажу, экспиренс! То есть может отдельно - это хорошо, но вместе - это... --- А вы здесь самогон варите? Ну и как?

И будет жечь. Это порок китайчатины и прочих дешевых инверторов. Там дело в частоте ШИМа, если нужно поставить ток поменьше - дорогой аппарат типа Миллер Династи начинает уменьшать частоту ШИМа раза в два, это дает возможность загнать транзисторы и выходные фильтры в диапазон более малых напряжений (дуга, идеализовано, это омическое противление, функция от длины плазменного столба). Балласт - вариант, но далеко не лучший. Минусы : собственная индуктивность - подавление ВЧ поджига, постоянное сопротивление, не будем учитывать его нагрев и, соответственно, не примем во внимание увеличение оного. И САМОЕ ГЛАВНОЕ. Даже самый говённый китайский инвертор - это источник тока с крутопадующей, почти вертикальной ВАХ, Он для поддержания тока использует измерение напруги на клеммах (я упрощаю) Вернее напруги на вторичной обмотке токового трансформатора, включенного до выпрямительных диодов. Это не истинное измерение тока, лучше, кончено было бы измерять на шунте каком.. В сварочный цепи два сопротивления - балласт и дуга. Если балласт будем считать более-менее стабильным, то дуга здорово меняет сопротивление (см выше). Если в промышленном роботе и прочих автоматах можно держать зазор с точностью 5-7 соток, то рукой, ясное дело, это уже единицы десяток. И это у профи, никак не у гаражмонтаж типа меня. Дальше, думаю, понятно. Меняется площадь анодного пятна, количество энергии, выделяемой на нём, ну и так далее. То есть вроде и 5 ампер на дуге, а зазорчик побольше дал - совсем уже и не пять. Для полного понимания советую повтыкать фундаментальный труд "Электрическая сварочная дуга. Лесков Г.И. 1970", есть на Чипмакере. Для понимания нужны знания матана 1-го курса технического ВУЗа. --- Теперь про крутилку. Схема с R-2R поработала, но чесались руки и я собрал новую - на цифровом резисторе AD8400. Вообще идеально стало работать, единственно, номер проходит, если на Крутилке не более 5 вольт. На всякий случай поставил симметричные зенеры 5,5 вольт, ну и всё упростилось, отпала потребность в биполярном питалове. Жидкостный реостат - это гут! Зер гут! Только не соль, а соду. Я пробовал. На соли хлор с копыт даже в щелявом гараже валит. Два листа нержи 100х100 мм и в сантиметре -двух друг от друга , две столовых ложки соды на ведро и погнали. Регулируется, кстати, хорошо - выниманием из ведра. Вернее - глубиной погружения. Не, точно не за счет осциллятора - там микроамперы. Несколько киловольт ВЧ и несколько микроампер. Это из-за того, что дугу сварка зажигает на холостом ходу, а это вольт 50-60, опять же что-то запасено в магнитном поле индуктивностей источника. Скорее всего переходный процесс убавления тока до уставки недостаточно быстрый. Хотя в цепях обратной связи я явных интегрирующих цепочек, скажем так - сильно интегрирующих - не нашел.

Начнем с прибора. Прибор китайский, можно сказать для домашнего использования. На сколько соответствует измерительному прибору под вопросом. Так же под большим вопросом на сколько он предназначен для работы с обрезанной синусоидой? Чтобы не было, как с обычным тестером - "Я вот замерил, а РМВ-К врет, мой тестер показывает по другому". А дело и не в тестере и не в РМВ-К РМВ-К стабилизирует среднеквадратичное напряжение и заявленная точность стабилизации +-1 Вольт. Теперь вспомним, что Мощность = Напряжение * Сила Тока, или P = U*I. Например напряжение 220 Вольт и сила тока 1 А значит мощность Р=220*1 = 220 Вт. Теперь напряжение изменилось до 221 значит Р = 221*1 = 221 Вт (это пример и для простоты понимания ток остался 1А не умничаем сильно ) напряжение изменилось на 1 Вольт и мощность изменилась на 1 Ватт, но из формулы легко понять чем больше ток, то тем больше будет изменение мощности при изменении напряжения на 1 Вольт. При ТЭНе 3000 Вт при колебаниях +-1 Вольт мощность будет изменяться +- 27 Вт и это будет нормально. В сети редко напряжение стоит на одном уровне, оно постоянно в "движняке" . Включился холодильник, чайник и прочее напряжение в сети дернулось вниз, выключился мощный прибор - напряжение дернулось вверх. РМВ-К пытается компенсировать просадки и повышения в результате может на выходе напряжение быть +-1 Вольт. Есть еще скачки напряжения в сети. Если тебе повезло и сосед сварщик например Перепады в сети будут составлять десятки вольт в хаотичном порядке. У каждого прибора стабилизатора есть время реакции на изменение и стабилизацию. Напряжение резко прыгнуло на 10 Вольт, стабилизатору надо время среагировать, пусть тысячные доли секунды, но это будет все равно временем когда на выход выйдет чуть больше. Соответственно если сеть так колбасит не прерывно, то появится погрешность стабилизации. В завершение скажу, что есть очень привередливый покупатель и он долго тестировал регулятор и даже проводил тесты с включенным рядом сварочным аппаратом и тестами остался доволен. Да и в целом наши самогонные системы с ТЭНами довольно инертны и не значительные колебания в плюс минус в среднем значении дадут уверенный близкий ноль. Для нашего дела вполне годятся регуляторы с пропуском периодов где лампочка будет мерцать, мигать и прочее, а что покажет на нем китайский ваттметр даже представить страшно. На видео в конце есть тестирование с китайским ваттметром.

Просто напомню. Волька сделал мне стабилизацию ЭМУ по давлению летом 2017. Какой нахер ШИС ??!!

Возможно Шульман и сделал по моему устройству. Ибо я ему показывал стабилизацию по давлению в ветке эмульгации на форуме хд. А его дивиз - увидел повторил продал.

@roscon У меня всегда так ,можно грешить на тен, а можно- на омметр. Беру среднюю .Но у меня омметр китайский.

Значение, полученное методом вольт ампер метра. P=UA - Мощность равна напряжению умноженному на ток в нагрузке. Измерение проводить калиброванным прибором.

@Юнга Дикая вещь приходит в голову, самодеятельность низкого пошиба, но работать должно: В стеклянные трубки вставить витые полоски нержи (нарезать ножницами по мет из тонких отходов). Полоски должны выходить из стеклянных трубок сверху несколько мм. Это Pole рекомендовал делать для трубок большого диаметра (больше 8мм), чтобы организовать вихревой поток. Но главная фишка - такая: К верху каждой полосы прикрепить капилярный спиртопровод - хб бечевку. Каждую бечевку прикрепить к патрубку ввода холодной флегмы из конденсатора. Флегма, стекая внутрь трубок на спиральные полоски, превратит их в радиаторы-конденсаторы-укрепители проходящего пара. Возможно, сможешь подобрать проводимость бечевок так, чтобы флегма не стекала в бак. Но даже если и будет немного стекать - не страшно. Получится болдахин внутри стеклянного шатра. Назовешь свою ММЦ - Шахиризада.

@Предбанник головы - они всегда головы))) а вот промежуточные - они то головные, то в хвостах. Делать-то можно как угодно, но без укрепляющей части лучше прямым поделить, дистиллят же ж.

@Предбанник если без укрепления на прямом, то разбавляй до 12%об и покапельно по Кректу и носу лови ЭАФ. Остальное низкоспиртуозное потом ещё раз уже на укрепление

Настойка рябиновая, типа "Нежинская". Делаю её двумя способами. Настойки отличаются по вкусу-аромату, но это не значит, что какая-то лучше, а какая-то хуже. Просто они немного разные. Способ №1: собирается рябина без палок и веток в количестве трёхлитровой банки по плечики. Способ №2: собирается рябина без палок и веток в количестве трёхлитровой банки до верха и ещё стакан. Рябина высыпается на противень, предварительно застеленный пергаментной бумагой, и запекается в духовке 1 час при температуре 150 гр. Цельсия. Затем вся рябина вместе с образовавшимся соком высыпается-сливается в трёхлитровую банку. Получается, как раз, по плечики. Далее оба способа абсолютно одинаковые, поэтому не вижу смысла их расписывать отдельно. Рябина первый раз заливается до верха рябины 50% дистиллятом. Ягоды впитывают дистиллят, поэтому, с течением времени, его нужно подливать так, чтобы он закрывал всю рябину. По прошествии 3-х недель из банки сливается 0,5 л настоя в отдельную ёмкость, а в банку доливается 0,5 л дистиллята 40%. Так нужно делать каждые 3 недели, пока не наберётся 5 л настоя. После этого я сливаю с рябины весь настой - это, обычно, ещё 1 л. Итого у меня получается 6 л настоя. На каждые 3 л настоя добавляю 1 ч. ложку настоя ванили, 2 ч. ложки хереса, 2 ч. ложки фруктозы и ставлю всё это на месяц на щепу собственного приготовления. Через месяц сливаю, процеживаю и, всё - можно, в принципе, пить. Настойка по срокам делается почти год. Ягоды рябины после слива настойки заливаю 40% дистиллятом и убираю на год. По прошествии года сливаю и добавляю всё это в настойку уже этого года. Есть у настойки один большой минус - : осадок в ней выпадает очень долго. А настойка из запечёной рябины, вообще, может стоять мутной бесконечно. Поэтому по прошествии некоторого времени настойку нужно выморозить. Все примеси при этом выпадают в осадок, настойка становится абсолютно прозрачной.

Если там нарисовано точное подключение а не схематичное, то 4-ая клемма РМВ-К подключена к входному напряжению, а ТЭН наоборот где должно быть подключение сети в РМВ-К. У тебя "Нагрузка" и "220" поменяны местами