Таблица лидеров

Так как до перегона далеко, решил потестить новый краник самотёком. Спиртовой столб до крана 185 - 195 см. Поначалу не понял, что происходит, чем больше открывал кран, тем меньше был отбор, потом немного постучал по крану и дальше всё пошло как надо. Вот мои замеры отбора: Ручка крана в положении "Ноль"= 32 мл/ч 0,1 оборота = 140 мл/ч 0,2 оборота = 260-270 мл/ч 0,3 оборота = 400 мл/ч 0,4 оборота = 650 мл/ч 0,5 оборота = 730 мл/ч 1 оборот = 1200 мл/ч 2 оборота = 1500 мл/ч 4 оборота = 2000 мл/ч 5 оборотов = 3200 мл/ч 6 оборотов = 4400 мл/ч 7 оборотов = 5600 мл/ч 8 оборотов = 6400 мл/ч 10 оборотов = 7200 мл/ч 12 оборотов = 11600 мл/ч Всего у моего крана 19,4 оборота. При ректификации со старым краном я отбирал тело 2 литра в час при открытии крана на 0,4 оборота, так что новый кран меня полностью устраивает и плавность хода у него намного лучше, чем у старого. П.С. замеры отбора приблизительные, так как отбирал с секундомером по 20 мл.

Игорь, я не бондарь и не писатель (крайне редко что то пишу), но 10+ лет пытался нае...ть судьбу. Чипсы (от ноунейм и самтрест до заводского пронектара), бруски (в тч по французу), реформинг, вкачивание воздуха, выдержка до 8-10 мес. и тд и тп., вложенных ресурсов не счесть, было так же интересно, как и тебе, но результат был всегда один - как будто тебя наеб...ли (С). Итог - бочки, если хочешь получить богатый и действительно хороший напиток, веками готовившийся в них, а не жалкое подобие, которое можно даже восхвалять и сравнивать, но себя обмануть все равно не выйдет. Поэтому как говорил один литературный и кино герой в схожей ситуации: "А не надо сомневаться, надо просто поверить - он был", . Да, и бочка никогда ничего не исправит - это аксиомма, заретушировать слегка может и то не всегда, но если в нее залить дерьмо, на выходе оно же и получится, только с потерей спирта и времени, да еще и бочку изгадит изрядно. Собственно это я "по случаю", как говорят. Сергей, бочки доехали, большое спасибо за оперативность и качество, все осмотрел, все отлично. Но все таки вместо силикона буду запечатывать пробкой, не люблю пластик в любом его проявлении. Ложку (десертную) дегдя добавил ПЭК, но к бочонкам это отношения, слава богу, не имеет.

Сферические сетки идут на разрезных кольцах стальных они достаточно надёжно и без доп фиксации держат насадку. С орошением всяко лучше. Смотри головы можно отбирать непрерывно, но буквально там ООООчень мало, если продукт отбирать 2,5 литра в час, то готовы там буквально 50-100 мл в час, я с 50 литров тела сливаю залпово несколько раз (три четыре раза каждые два часа обычно) с верхней тарелки совокупно около 1,5 литра голов совокупно. То есть где то 3 проц по ас. Но у меня колпаковые тарелки они сами по себе буфер 4 штуки держат где то поллитра спирта, а насадка столько не держит на себе и провальные тарелки только если барботаж идеальный могут что то держать и чуть косяк с напругой тут же сбросят вниз все, так что с насадки или тарелок надо головы непрерывно отводить, имхо. Ставь перистальтику и настраивай малый отбор. Насосы малые есть дозирующие недорогие.

Захлебнется сразу, даже плоскую сетку нельзя, только сферическую или правильный пыж, сферических в три дюйма полно на озон, рублей 500 стоит можно любую не обязательно там низ , но те что идут вниз в с распоркой, они надёжнее фиксируются Она (плоская сетка работает как тонкий слой насадки, а захлёбывается из за поверхностного натяжения жидкости, частота сита такая что это натяжение очень даже подпирает флегму , на тарелке отверстия больше, но если ты тарелку вставить ты тут же заузишь проходное сечение и оно у тебя станет процент проходного сечения насадки умножить на процент проходного сечения тарелки то есть квадратично меньше, все привет захлеб. Плоские сетки можно ставить вертикально (например когда колонна через уголок 90 гр там сочленяется (есть такие узлы отбора) Сферическая сетка обеспечивает стекание флегмы по сетке и натяжения поверхностного такого нет поэтому сферические работают лучше плоских. И всяко лучше тарелки. Это конструкция захлебнется, что вверху что внизу, нельзя тарелками подпирать насадку хоть рпн хоть СпН. Купи сетку сферу и будет тебе счастье либо смотай правильно пыж, но сферы очень удобно их легко вынимать, легко пересыпать с ними насадку, уплотнять хорошо без опаски что пыж сплющить Что бы мучная не забивала слив самотечный можно соорудить внизу нбк бачок типа сифон отстойник отвод барды сверху этого бачка, тогда мучка будет оседать и не литься в отбор, а если отвод снизу сифона то забиться может и 18 самотёком, осадок садится плотно, он тяжёлый, а поток низкий и ее не вымывает она образует затор в сифоне. Попробуй пристроить насос на откачку барды перистальтику.

50см+30см и насадку 5×5. Смысл? ТТ примерно те же, а скорость всё-таки больше. И на длинной чуть проще. Про аромат и ИА. Данным методом от изиков ты полностью не избавишься, но хорошо их подрежешь. А для аромата промежуточные нужны в разумных количествах, и в них изики точно будут. Т,е. для аромата без изиков никак. Их можно подрезать, раньше прекратив прямой отбор.Дело твоего вкуса. Сказанное относится больше к зерновым, чем к фруктовым.

Ароматика при таком методе только головная, энанты не пролетают никак ибо они ими крект близкий к сивухам и то же изменяемый. Поэтому без разницы как ты будешь с насадкой гнать финал или прямой дистилляцией. В ароматы попадут только головные фракции.

Может, и наоборот - низкая крепость помогает плёнчатым дрожжам. Чаще всего цвель наблюдают на сидре, который бродит в открытых емкостях. Крепость сидра низкая.

@Shurik_designer сильно зависит от солода. Но в общем 1 кг хорошего солода осахарит 5 кг несоложенки. С запасом берут 1 кг солода на 4 кг несоложенки или 20 процентов засыпи. Несоложенное сырье надо разваривать ячмень, пшеницу, рожь минимум полчаса-час варить, кукурузу 2 часа. Можно настаивать в воде 90-100 гр, тогда время увеличить в два-три раза. Солода можно больше, хуже не будет. Как по мне дома из несоложенки имеет смысл только кукуруза ибо кукурузного солода не бывает. А остальное это лишняя трата времени. Ну да цена несоложенки ниже но времени больше энерго затрат больше, органолептика продукта хуже, отфильровать затор не получится нормально.

Значит диллеры не заказывают, я не очень слежу что там происходит в плане ассортимента, мне лично перепадает только слив с финишных фильтров :). Все подряд в одной канистре ). Выход должен быть не меньше 0,33 литра ас с 1 кг концентрата если бродить будешь мальтозными дрожжами. (Например Брагман) То есть 15 литров *30 =4,5 литра ас. 4,5 ас /0,33 =13,63 кг концентрата Можно взять три трехлитровки 12 кг или две 5-ти литровки (14 кг) . Выход может быть и больше, у кого как получается, кто то регалярно получат 0,4 литра ас, не знаю может они дрожжам сказки читают на ночь или ещё что то такое делают,я в среднем получаю 0,33-0,36. Если сбродишь хлебопекарными, то будет недоброд и выход будет от силы 0,26-0,28 литра ас с 1 кг. Никакого смысла в этом нет. Будет тот же Корн карамельный только светлее :). Как по мне самый интересный это все же Бурбон, в нем и рожь и кукуруза и ячмень и выход хороший (у многих стабильно 0,4 и больше) и органолептика приятная, меньше сивух (в отечественном солоде ячменном много белка, в кукурузе белка нет почти) когда идет микс кукурузы и отечественного ячменя то в этом плане показатели приближаются к импортным ячменным солодам. Народ даже из этой смеси бурбон пиво варит. К сожалению масло кукурузное не проходит фильтр, оседает на салфетках и вот прям такого кукурузного сильного аромата мы не смогли добиться, пытались доливать не рафинированное кукурузное масло сверху в бутыли, но из за него стало развиваться заражение и было много брака. В общем масло всегда можно отдельно влить в затор при желании там нужно буквально чайная ложка на 4 кг концентрата, но искать надо хорошее ароматное. При правильной перегонке ноты карамели, я крайний раз настроил колонну и на выходе было 93 гр крепости, получил карамельное послевкусие, так как будто дистиллят уже немного постоял в бочке сильного обжига. Раньше обдирал на колонне все, а тут проскочило. Если классика, то карамель будет отчётливо проступать во вкусе.

Приветствую комрады. Спрашивали за " как крепится угловой миникламп и вообще какого он вида??? " Можно подрегулировать на 3 стороны и завернуть стопор. Шестигранник в комплекте. Тип гермитизации нитриловые кольца. А если прям старовер можно их снять и льном замотать))) Как подмечено заказчиком " фон салфеток зимний"

Качает и такой как @VVS2177 показал на фото, ведёт его не быстро и не то что бы ведёт посадочное место вала разрабатывается, если барду доохладить брагой хотя бы до 80 то насосы работают нормально. А так то из нержи и фторопласта дели у нас в врн на заказ, но ценнтк не очень гуманный там 15-20 тысяч, но выполнены очень качественно.

На вб все стоит в 5-10 раз дороже. Ты в Смоленске живешь? На кормовых рынках рожь была от 13-15 рублей/кг.

@Naruto за насос уже думал, но надо какой то термостойкий, что от барды не повело, а они,заразы, дорогие все. @VVS2177 у меня вот такие пыжи. норм. а что бы не вываливались нержовые болтики с гайками крестом в царге распёр, (сверху, просто один болт с гайкой)

Естественно сферой вниз Вряд ли ты такую скорость отбора настроишь. Это даже не покапешьнав а какая то капиллярная. Насос можно настроить по таймеру, что бы включался и на минимальной скорости, главное более менее периодичность соблюсти для равномерности отбора. @VVS2177 в одной то же можно так в чг я и собрал и свою сначала то же пытался так запускать но у меня тарелки и они уперлись в потолок. А так то вполне можно на насадке сделать даже в квартире тебе нужно три узла отбора 15-25 санитеммтров основную царгу с СпН 3,5 30-50см цп цп и узлы где то по 7-10 см обычно и ещё там 15-20см пустого для разргоны пара итого метр, метра полтора но вдещит ли оно все вместе -вряд ли 3 метра по любому потребуется. А ещё у мну крутится конструкция аналог аппарата Кофи, смысл что змеевик проходит через насадку прямо в теле по всей высоте колонны то есть деф не нужен. Два контура нижний на барду верхний на воду. В идеале все можно воткнуть в метр. Но я не уверен, что будет хорошо работать, надо пробовать.

Дорогие друзья, подведём все таки итог. Стремление ускорить процесс выдержки напитков идет не один век. Во все времена торговцы и бессовестные виноделы и винокуры пытались ускорить этот процесс. Сначала в вино сыпали и наливали всякую гадость, пытаясь придать вину благородные ноты. Потом пришло время крепких напитков. Безусловно с развитием наук эти тенденции усилились. Но всё бесполезно...Подделка есть подделка. Вот в такие времена и живем. Склеенные и прессованные мясопродукты с добавлением протертых насекомых, пластиковые крупы, химозные кондитерка и чай с кофе. Да куда не кинь везде стремление удешевить и ускорить, Притом, втирается, что это полезно и экологично. Ну да это обсуждать нужно не здесь. Да, еще одно... В прошлом году прошло обсуждение , среди производителей спиртных напитков, проблемы снижения потребления спиртных напитков(вино,крепкие напитки,пиво и т.д.) среди молодежи до 30 лет И знаете к чему пришли? Нужно изобретать новые вкусы, делать оригинальную упаковку, запретить самоногоноварение и т.д. Не один не поднял вопросы качества. П....ц

@Хопёр , а у тебя бочка есть? Я сначала тоже рассуждал, как ты сейчас. Делал напитки на дровах и, вроде бы, неплохо получалось. Правда, хлопотное дело – имитировать работу бочки. А когда купил и опробовал первую бочку, то понял, что не только хлопотное, но и неблагодарное. Бочка делает своё дело лучше и без участия человека, хоть и не быстро. Не силён в химических процессах, но органолептически бочка вчистую выигрывает у дров. Главное – правильный дистиллят залить. "Грязный")

1. Пять-шесть циклов, для бочки, без дополнительных манипуляций, это от 6 до 50 лет в зависимости от объёма бочки. Потом при добавлении чипсов и колышков бочка может служить до естественного физического разрушения 2. Основная задача бочки создание простых сахаров за счет целенаправленного разрыва связей внутри сложных древесных полимеров, экстракты из которых, в свою очередь, дают желаемые ароматы (например, сладко-карамельные, ванидьные) и распад длинных кислот на более мелкие фракции Общая схема распада на «вещества-ароматы» в три стадии выглядит следующим образом Лигнин -> Альдегиды ->Кислоты -> Эфиры Высвобождается множество различных ароматических веществ «дремлющих» в гемицеллюлозе и лигнине древесины дуба, которые в цепочке дальнейших окислительных процессов и процессов взаимодействия с этанолом формируют «бочковое семейство» традиционных ароматов и вкусов напитка – ваниль, карамель, корица, прочие пряности. 3. Процесс обжига создает древесный уголь внутри бочки, который фильтрует спирт и частично удаляет нежелательные ароматы.отбор нежелательных характерных ароматов сырой древесины (например грибной, металлический); 4.. Использование дубовой бочки и её обжиг судьбоносно влияет на итоговый аромат и вкус выдерживаемого напитка. По оценке разных специалистов от 60 до 80% аромата/вкуса финального напитка - это бочка... 5. Танины дуба формируют желаемую терпкость и «горчинку» напитков, что существенным образом влияет на сложность напитка. По поводу Ну, если кому то нравятся коньяки стоимостью 4оо рублей, широко представленные в торговых сетях...Что ж , на вкус и цвет... Кстати, при последней проверке Роспотребнадзором выяснили, что не один не несет угроз жизни... Просто дрянь...) @Хопёр ,более углубленно на свой вопрос можешь получить обратившись к нашей прекрасной библиотеке на форуме., в которой широко представлено множество публикаций.

Пробовать нужно. Я с этого и начинал. Потом свинтил 2, что бы сдвигом настраивать прозрачность.

Шайба капризна для удерживания режима. Нужен маломальский гидрозатвор. Или просто ниппель, собирающий на нижнем срезе флегму и принимающий ее обратно. У меня он получился примерно 35% общего сечения. Без каких то расчетов. Просто трубы такие были.

@VVS2177 была инфа что от плоской сеточки захлёбы были

норм мука получается при г.м 1х5 через трубку насоса 6мм, по нутрянке, проходит, были затыки в узле отвода, (трубка, на выходе 12мм) поменял на узел с 18мм трубкой, ещё не испытывал.

Внизу не должно, на 4 дюймай жуёт 9 кВт вполне при подаче пара из нбк (тут важно ещё сколько пара летит, скажем если подават ты нбк ее брагу а сырец крепостью 30 то на той же мощности колонны захлебнуться нафиг) вверху то же не должно 4 ка рыхлее.

Дык маленько пишу на си. Сначала был ПИД регулятор по давлению. Устал настраивать. Давление как вкопаное за счёт скакания мощи. А оно так надо? Ну и упростил до примитива. Ну гуляет процент туда сюда. Переживу. То есть насадки 40 см. По памяти. Плотность флегмы пусть 0,6. 2,4 кРа нормально. Пробовал побольше. Мощь на процент больше и начинает скакать. И в дефе хлюпает.

Нет. Перелив с уткой нечто иное как жидкостный манометр с аварийным сбросом. Нах, когда в мире давно бороздят межпланетные корабли и микропроцессоры. Датчик давления мрх5010. Ардуино. Уставка для, короткой 2,5,кРа. Много как пробовал, но остановился на тупом подкидывании процента мощи если ниже и скидывании его если выше. Градация мощи процент. Вот лог ближе к финишу. Последняя колонка мощь. Красное. И перед ней давление тоже в красном. Ну и остальное. Время местное. Колонки низ колонны 20 см, деф, дельта, куб, давление куб, отбор вес, мощь Обратите внимание на поведение дельты. Отбор к ней не привязан.

Попробую ответить по порядку. 34 ртути. Для манометра от тонометра это как раз в рабочей зоне шкалы. Он как правило с 0 размечен. Бывают и с 20. Тоже попадает в диапазон. В эму вводится стканочным узлом нижнего полного отбора. То есть сама колонна 39 внутр. Шайба и огрызок 23 внутр. Сверху корзинка вверхногами и СПН. Само получилось, так как много чего пробовал для эму и работало. Тут видимо закономерно повезло. Вдуваю по стабилизатору давления. Мощь растет примерно с 800 вт чистыми вначале и до 1000 ближе к финишу. Потом ее не хватает, падает давление и через 10 минут финиш. Колонна высотой с полметра. Отбор по СМ. То есть воздушный проходной деф и вентилятор под датчиком температуры дефа. Плюсы эму. Вдвое большая скорость отбора, планомерно падающая к финишу примерно втрое. Это уже 99 куба. Настройка по попугаю. То есть начальной скоростью отбора допустим 93 об. по попугаю. И до появления черемухи. Еще чуток и финиш. Где то логи есть. Найду, выложу.

Я через подобный только трехконтурный (сейчас все три контура сделал на брагу) качаю брагу, но она у меня фильтрованная, в общем когда качаю дрожжевой осадок все проходит и не застревает, если на вводе сито будет то думаю все будет ок. Насосы я такие же использовал потом один отдал соседу а себе купил с откидывающейся крышкой и на 24 вошьта , на большую производительность (120 литров в час и трубка там 8 ка внутренний). Эти шумноваты на полной скорости на половине норм качают. Не советую ими качать горячее (барду), деформируются посадочные места валов роликов, пришлось переставлять благо там есть запас. Барду 100 гр можно сливать в серую трубу ничего с ней не станет, но лучше конечно чуть доохладить, у меня получается охладить гдетю то до 75-80 гр, а брагу я предпогревается где то до 70 Ти .хороший преднагрев это когда газ из браги начинает делать разрыв у трубке подачи.

@VVS2177 спн 3,5 я насыпал 15 сантиметров и получил сразу после нее около 92 градусов крепости на первой тарелке. 35 см давали укрепление до 94. На цп достаточно 30 см (1-1,5тт) будет на этой крепости. Ты пойми непрерывная колонна получает все время пары с стабильным содержанием сивух там 3,5-4 гр на литр они не копятся, а сливаются в отгон и все работает прекрасно на минималистичный вариантах. К слову пар спиртовой около 60 гр крепостью летит. Если твоя нбк работала на 17 то 17 и оставляй, важно что бы нбк отжимала полностью спирт и работала на максимальной подаче для этого диаметра и максимальной же мощности.

@VVS2177 В твоём варианте я бы вообще сделал Рект колонну насадочной , на моей тарелки - узлы отбора, поэтому я их не убираю, удобно. А если царга с тарелками да ещё провальным. То имхо вообще СпН компактнее будет. Но думаю ты попробуй свою сборку, если на 4 кВт начнет развиваться захлеб внизу рект колонны то тогда подумай о насадке внизу ю, там буквально на 1 тт надо насыпать то есть для СпН 8 на 8 сантиметров 10-15 Завтра допишу, сегодня в парвозе инет хреновый

Правильное решение, но учти что брага имеет низкую скорость подачи и высокую начальную Т (комнатную) и этот холодильник будет утилизировать меньше, по моим прикидкам раза в два меньше утилизирует чем на воде холодной и с большим потоком подачи. То есть одна половинка на браге утилизирует от силы 1 кВт и вторая 2,5 итого 3,5. Если хорошего решения нет то хрен с ним, пусть подогревается бардой. Не стоит так делать твой непрерывный процесс станет кубовым, напиток будет хуже. Весь цимус в том что можно настроить качество продукта и оно будет СТАБИЛЬНЫМ весь отбор, а хвосты потом ещё раз прогнать и вторые хвосты ещё раз отдельно собрать и решить что с ними делать

Вообще не нужно, можно наоборот цп увеличить. Вверху тарелки работают с меньшим КПД. По моему опыту хватает и 3- 4 колпачковых вполне провальные наверно поменьше КПД, то есть раза в полтора, 5-6 достаточно, но можно и больше, головы и подголовники надёжнее отделятся. По любому надо пполовать и так и так и сравнивать результат. Но то что избыточное укрепление обедняет вкус это "стопосто". Колонну рект придется повыше делать на неррерывку ибо фч малое, а так всё возможно. Гофру Утепли, иначе будет неэффективно конденсироваться пары в ней в плане разделения и в "Лютер" сливаться более чистый спирт. Увидел, что утпелепа, сори, зрение совсем плохое стало.

2" или 3" диаметр? Если 2 то мне кажется 4 кВт это оптимистично. Для 3 " можно до 4,5 смело. А на секторальных тарелках и больше. Подача где то так, 7-8 литров браги на 1 кВт. Я вроде фото выкладывал простейшего фильтра, сито с поплавками, отлично работает, если сито пропустило проскочит и через 6 мм отверстия и даже не тарелках не остаётся, в конце тем более когда хвосты запускаются на перегон то колонна хорошо промывается ими. Главное теплообменник поэффективнее, и я бы настоятельно рекомендовал все же ещё барду запускать сначала через конденсер рект колонны, поставить отдельный, тогда воды на доохлажение будет нужно кратно меньше (раза в 2-3). Там нужен гидрозатвор организовать который в верхней точке открыт в атмосферу высота должна быть сантиметров 15-20 что бы его не срывало. И доохладитель на этот отгон то же желателен, я водой его охлаждаю иначе воняет, можно и брагой доохлажлать, но тогда в рект колонне будет будет больше расход воды на охлаждение . Назвать отгон снизу Лютером неверно это ссж будет около 15 гр крепости с повышенным содержанием сивух и хвостовых. Объем по ас где то 1/5. Это лишнее. В лютере сивуха сидит практически вся. Я отказался от отдельного суо, потери по спирту больше производительность меньше. Для оптимального колонного дистиллята надо попасть в 93 гр ну максимум 94 имхо 20 тарелок это прям дофига. Реально нужно 3-5 тарелок, у тебя пар в колонну будет влетать уже 60 гр крепость, ну может 50 5-7 тарелок и будет 92 ещё 2-3 и 93-94 итого 7-10 тарелок, зависит от их КПД. Когда процесс непрерывный то сивухи не копятся на тарелках и лишние тарелки не нужны, это когда ты на куб колонну ставишь, спиртуозность в кубе падает сивухи копятся и все это лезет вверх и надо больше тарелок, а когда ты отгон снизу сливаешь постоянно отдельно то тарелок надо меньше и есть шансы получить нормальный ароматный дистиллят крепкий. И смотри нижними пару тарелок надо поставить с большим проходным сечением там слив флегмы идёт большой и может развиваться захлеб, я из за этого насадку поставил вниз чисто отделить воду когда пар выше 75 становится уже не так критично можно уходить на стандартное сечение.

По мере освоения буду отвечать 17 секторных мало, будет недожим, я работал на 22 секторных в чг и потери по спирту были где то 15 процентов. Но я подавал фактически йильрованнцю брагу, если качать кашицу то может будет лучше отжим. Опять же густые очень браги качать нужен насос пкристальтка с трубкой там минимум 8 мм а лучше 10 а 10ка это уже другие деньги на насос. Лучше решение это сито фильтрации на заборе, имхо. И тарелки провальные с отверстиями 6 мм. Лучше в это пространство воткнуть все же бочонок на твой диаметр колонны подойдёт диоптр 4 дюйма под ним сразу переход с узлом подам (трубка) . Ну а так посмотришь конечно, я расшил свою колонну внизу (выдрал заужаюшие сечение трубки) и пены больше не было видимо низ был слишком узким и развивался захлеб.

На ректе- это всё, начиная с высоты самого котла. Кончай чушь пороть

Не делай так, или тэн внутрь пвк, или куб отдельный, но не заморачивайся на рект с рубашкой

лет 5 назад тоже сталкивался с проблемой датчика, они очень не любят помехи по питанию, при включении и выключении реле, висящих на том же питании что и датчик, его начинает глючить. Была огромная тема по поводу снабберных цепочек и прочего выравнивания питания для повышения стабильности ds18. Мне помогло припаивание пару конденсаторов (электролит и мелкий керамика) прямо на провод питания датчика, и замена реле на твердотельное. А до этого мог работать несколько часов и неожиданно уйти в - - -. Вот уже 5 лет и ни разу датчик не сбоил. Датчикb кстати тоже брал на екитсе, я тогда собирал автоматики на STH.

это или от бедности- нет денег на простой кубик перегонный, или из тупости-столько время тратить на нагрев, да и автоматику не прицепишь,т.к. нагрев рубашки вмиг не остановить, как тэны. ПВК отлично работает для первого погона с кашей из растительного сырья, хоть фрукты- хоть зерно. Но сейчас уже врезают тэны для второго погона, именно для автоматики и что-бы не плодить дома лишние кастрюли.

Разговаривал с Лешей_Т по телефону.. Оказывается он такую штуку пользовал, Она его по мощности не устроила - хотя работает замечательно.. 2 киловатта с кулерами - вполне будет охлаждать... Если мои тараканы - не разбегутся, буду наверное к лету покупать.. меня устраивает такая производительность.. Воткну короткую царгу 0,5 метра. 50 мм.. мочалки - и сделаю бражную колонну.... подача самотеком - бочку с брагой 200 литров подвешиваю на электролебедке 800 кГ.. Зато все на улице - все видно... А когда в доме - ну стремно без присмотра хату оставлять, и караулить возможности нет... зато все сливать можно прямо на землю - это тоже плюс... никакой вони в доме..

По результатам слепой дегустации егеря с оригиналом было решено добавить в настой солодки увеличив навеску в 1,5 раза. Карамель рекомендую жарить и растворять в отдельном объеме воды получая колер и перед общим смешиванием определять сколько этого колера надо добавить, если в общем то навеску карамели от рецепта пришлось увеличить кратно и карамель эта вот прям жаренная почти жженая, коричневая с евс 300 слабая, нужна карамель цветностью 700-900 евс то есть прям край дальше уже угли. Иначе цветности оригинала не достичь, были мысли жахнуть нашего красителя малтимакс цветностью 9000 но побоялся испортить вкус.

Егермейстер стоит уже 3 недели, решил попробовать ещё раз и в этот раз сравнить с оригиналом, заехал в ароматный мир, купил 0,7. Первым делом изменил рефрактометром "попугаи" сахара. Рефрактомер показал 25...хммм так показывало когда я засыпал навеску сахара по Дедушкиноиу рецепту. Далее попробовал. Сладкий, пряный, но не горький ю, странно я его другим помню, можетс фернетом перепутал давно не пил егерь ... А вот тот что я намешал несколько дней назад менее сладкий, чуть более прозрачный (так где то на четверть прозрачнее и более лёгкий что ли. Решил не разбавлять настой дистиллятом и просто добавить сахара, зачерпнул из настоя 50 гр, добавил до плотности 21 по рефрактометру сахар. Теперь цветность сравнялась, но мой егерь надо отфильровать через картон он чуть более мутный. Органолептически я запутался сначала. Мой получился более насыщенный, но не избыточно, очень полнотелый, обволакивающий э, сильнее чем оригинал в этом плане и чуть отличается послевкусие, (анис как мне кажется), но не очень навязчиво. Ну и я бы сказал, что это интереснее оригинала прлучилось. Но вот я реально запутался сначала и подумал что рюмки перепутал. Спасибо Игорю за рецепт. Я полагаю что разбавлю настой совсем немного может вообще только воды добавлю э, а может вообще только сахар (что характерно мой получается 50 градусный пился очень легко и по крепости не отличим от егеря был. ) может и не разбавлять его вовсе получится более мужской егермейстер. В общем есть над чем подумать, наверное придется призывать друзей на помощь :).

https://www.ozon.ru/product/solodovyy-kontsentrat-kvasnogo-susla-kvasnoy-pet-1l-1-3kg-1034460154/?__rr=2&from=share_android&utm_campaign=productpage_link&utm_medium=share_button&utm_source=smm Андрей, ты лучше ссылку на ВБ давай, а то из-за жадности Озона, всех покупателей распугаешь https://www.wildberries.ru/catalog/111831107/detail.aspx

@RSM в кламп 3" рука не лезет! Шлемы надо делать 4-4" минимум. Лучше 6-4. Шлем это естественный дефлегматор, чем он больше, тем эффективней. Зависимость не от куба а от возможности по мощности больше. Пиши вотсапп, телега.

Да, ребятки, нафлудили вы тут знатно. Но я лично всегда рад пообсуждать тему дистилляции, в любом её проявлении). Теоретики могут сколько угодно спорить, но именно в медном объёме получается правильный вкус. Не в трубах с насадкой , где как правильно сказано выше, эффект слишком велик. А именно в объёме из меди где естественная конденсация паров и не большая турбулентность, а потом ещё компремирование паров, за счёт сужения конуса например, образование сложных эфиров, как я это понимаю.) Какое волшебство при этом там происходит не один теоретик не объяснит. Но во всех фестах побеждает именно шлем! По сути вопроса, могу сообщить следующее: если вы делаете третий перегон, то опускаться так низко (до 78-70%) в струе, не в коем случае нельзя. 85-87% вот ваш предел. Так как все изопропилы находятся в отборе. Чтоб их не допустить не надо превышать скорость и не жадничать ( 82град Цельсия над шлемом это край). За счёт большой спиртуозности (55%) они будут сидеть долго в кубе. Можно отобрать почти всё, в белом ароматном виде. Опять же, 11л очень маленький шлем. Всем рекомендую рассматривать хотя бы от 16л. Для выдержки на щепе я бы рекомендовал классичекую двойную дистилляцию. Типа Шотландцев. С быстрым отбором голов. Просто тело брать почище 80-70% в отборе примерно. Пишите в личку расскажу подробно.

Абсолютно применимы, я до сих пор не врубаюсь зачем юзать нбк что бы перегонять брагу в сырец а не сразу в дистиллят ? Зачем варить сырец с колонны потом в кубе часами? Зачем тратить лишнее время и энергию? Все же просто, рект колонну можно даже в нбк подвесить, даже стойка не нужна. Просто хомутами стальными притянуть. И даже насосы не нужны дополнительные, слив с низа колонны можно кольцевать прямо в брагу, тело отбирать вполне можно игольчатым краном. Основная как я понимаю проблема это нестабильная работа тех нбк, что юзают, никто не ставит сепараторы пены достаточного объема. Так что вся доработка, воткнуть сепаратор пены достаточного объема и сбоку прикрутить царгу с насадкой, и дефом вверху, и двумя-тремя узлами отбора, сивушный, тела и головной, ну и узел подачи пара (вот тупо штуцер над суо) подача пара гофрой или толстостенные силиконом (автомобильные в самый раз).

@oleg70 ,гравицапа любо-дорого посмотреть! Два принципиальных замечания по предисловию. "На порядок" означает ровно в 10 раз. При работе кальций из мрамора ,взаимодействуя с кислотоми браги, нейтрализует их, при этом выделяется углекислый газ, который собственно и гоняет брагу(эрлифт).Снижение же кислотности браги позволяет уменьшить количество голов при перегонке.

Скоро отключат летний водопровод, и придет время перевозить систему с дачи в квартиру. Переживал за масляный туман от вакуумного насоса. Если помните, предыдущий вариант самодельного фильтра маслянного тумана - на базе воздушного фильтра форд фокус - пропускал 1/3 тумана. Скорее всего, это из-за того, что авто фильтры - не из хепа. Нашел хепа бумагу. Много производителей в России, но продают тоннами, трудно найти в розничных объемах. Класс хепа невысокий - H12 - задерживает 99,5 процентов частиц 0,3 микрона. Высота 30см, длина 1,2мм, поскольку сложена гармошкой - еле хватает на узкий цилиндр. И вот теория восторжествовала - фильтр полностью задерживает масляный туман. Ни дымка не просачивается. Надеюсь, забъется не очень быстро, посмотрим.

Селикатель и фильтр я делал - работает. Но это только для защиты масла от паров. Куб на батарею?! Стоит ли. Расходы на эл энергию невелики. Холодильник и приемные емкости на балкон - очень хорошо. Я у себя открываю окно в помещении и работаю при +12 -15 гр С.

Приветствую, Владимир! Уточню: 1. мешалка при ВД нужна от взрывного кипения, если критично для процесаа дистилляции 2. если использовать многотрубную пленочную царгу и экран в кубе (как у меня), то проблема взрывного кипения остра только для зерновых заторов 3. если собираетесь делать ВД фруктовых или ягодных браг, то можно и без мешалки 4. ИМХО ВД для сахарной браги не очень эффективно с точки зрения затрат, хотя качество самогона будет несомненно лучше чем при атмосферной дистилляции (если сподобитесь на сахарную, то уж лучше инверт на ЧКД + изюма пару кг). Теперь про герметизацию мешалки. В моей конструкции набивка из ФУМа нужна только для защиты сальника от брызг. Герметичность обеспечивает сальник. ФУМ это обычная белая сантехническая лента из фторопласта.

7. Дополнительное оборудование. 7.1. Ресивер нужен для сглаживания скачков разряжения, создаваемых включением вакуумного насоса. Скачки разряжения приводят к взрывному кипению в кубе и проскоку паров в насос. Ресивер устанавливается перед вакуумным насосом. В качестве ресивера могут применяться различные газовые баллоны (пропановые, из-под фреона или гелия для воздушных шариков и т.п.) или пивные кеги. Объем ресивера (от 15 до 50 литров) должен быть пропорционален скорости откачки вакуума. Чем выше скорость откачки тем больше объем ресивера. Чем больше объем ресивера тем меньше скачки вакуума. 7.2. Датчик вакуума. В работе хорошо зарекомендовал себя датчик давления Panasonic DP 101. Использование контактных мановакууметров для вкл/выкл насоса приводит к сильным скачкам вакуума из-за запаздывания срабатываний механических контактов. Рекомендуется устанавливать датчик на ресивер с минимальным гистерезисом (около 3 единиц), что способствует меньшим вакуумным скачкам. 7.3. Вакуумный спиртометр необходим для непрерывного контроля крепости дистиллята с целью переключения отбора хвостов на другую емкость (управление по крепости). 7.4. Контролер температуры необходим для определения текущих значений температуры в кубе, парах до конденсатора и температуры дистиллята. Подойдут любые контроллеры температуры с точностью до 0,1 гр С и выносными температурными датчиками в металлических оболочках. Размещение температурных датчиков должно выполняться так, чтобы на датчиках не накапливались капли конденсата. 7.5. Запорная арматура - краны и клапаны. Краны лучше использовать шаровой конструкции. Из-за низких температур возможно применение латунных кранов с никелевым покрытием. Для капельного отбора можно использовать игольчатые вентили с плотной фторопластовой набивкой. Основное требование к электромагнитным клапанам для старт/стопа - выносная охлаждаемая катушка, чтобы дистиллят не перегревался и не происходило "завоздушивание" клапана, что приводит к остановке отбора. 7.6. Пробоотборник для периодического ручного отбора проб дистиллята и голов. Применяются два типа - шлюзовый и шприцевый. Шлюз - емкость с тремя кранами для заполнения дистиллятом, завоздушивания и слива дистиллята. Шприцевый пробоотборник - медицинский шприц отделяемый от линии дистиллята зажимом Гофмана или шаровым краном. 7.7. Приемная емкость из-за большого объема дистиллята должна быть металлической из нерж стали с указателем уровня. Рекомендуется устанавливать две приемные емкости - под "тело" и под "хвосты". Переключение между приемными емкостями можно осуществлять трехходовым краном L-типа. 7.8. Вакуумная и дистиллятная линии. Вакуумная линия не должна схлопываться от вакуума и может быть из пластиковых или ПВХ трубок. Линия по которой течет дистиллят (дистиллятная) должна быть из твердого инертного к спирту материала (тефлоновая трубка или толстостенная силиконовая трубка). Соединения между трубками должны обеспечивать герметичность по вакууму. Можно применять отрезки силиконового шланга при соединениях трубок встык без зазоров, либо использовать пневматические быстроразъемные или винтовые соединения. 7.9. Царга укрепления. Есть положительный опыт использования для укрепления царг разных конструкций: - многотрубная мультипленочная царга - ММЦ (самоохлаждаемый дефлегматор); - царга с СПН или с наполнением другими насадками; - тарельчатая колонна. Применение той или иной конструкции дефлегматоров зависит от технологических возможностей установки. Так из-за отсутствия гидравлического сопротивления движения паров спирта многотрубный пленочный самоохлаждаемый дефлегматор менее чувствителен к взрывному кипению чем насадочная царга или тарельчатая колонна. 7.10. Обратный клапан следует устанавливать непосредственно перед вакуумным насосом после ресивера, чтобы при отключении насоса система не завоздушивалась. Можно применять автомобильные топливные обратные клапана с подпружиненной резиновой шайбой.

У меня в 2" засыпано 35см. СПН 5х5. Работа на 2,7квт. Результат 93,3-93,5%.

Так ящик не Губеровский, поэтому они и не хотят голову включать. Ящик очень похож на старый белорусский НордСтрим. Может их попытать?