Таблица лидеров

Концепт вакуумного конденсатора циклонного типа. Главное завихрители и рубашки охлаждения. Последние можно заменить на плотнонавитые спирали из трубок. Пока без размеров. Просто идея. Но есть грешок - пар в противотоке стекающей флегмы. Зависание гарантировано без дополнительных отводящих каналов. А это усложнение конструкции.

Практика как раз показывает обратное. У медных, алюминиевых, облужённых, но не обжатых проводников, под зажимом есть такое понятие как Текучесть. Их нужно постоянно поджимать. Это всё для монолитного проводника. Много проволочный обжал в наконечнике, закрутил как надо и забыл. А то что 15 лет назад не было наконечников, заблуждение., Всё низковольтные цепи РУ 6/0,4 кВ собрано на наконечниках, хрен отвернёшь. И это старше 15 лет. Это написано для baltis

а мы тут тусуемся, понимаешь, чтоб сказку сделать былью ! я как в тему окунулся, давно это было - аргонщиком стал, вменяемого в Новосибирске найти не смог, сам освоил - так оказалось проще поступить

тут на видео испытание трубки. также см описание под видео

@baltis припой когда под винтом прижат теряет со временем наверное, контакт начинает теряться, нагрев и плавится, ну а у расплавленного олова какой надежный контакт.

не в коем случае ненадо лудить, гильзу одевать надо и обжимать в соединениях по винт много денюжек на ремонте я зарабатываю - ремонтируя горелки после таких советов)))

Для твердого горелку надо хорошую. А оловом проще намного.

насос без масляный большего не умеет Ты писал При первом погоне из зерновой браги ок 8% об на -94кПа должен пойти дистиллят 45%, который кипит при 27С. Всяко проскок гарантирован при выходной температуре 30-35С. По канонам, чтобы не было массового проскока паров в таких условиях, вода на входе в конденсатор должна быть ниже 15С, на выходе не выше 22С. а что мешает повернуть направление движения пара? Тут просто. Для атмосферы 8мм трубки слишком малы, забиваются флегмой, пар хуже идет.

Тема для тех, кому по тем или иным причинам перестало хватать DS18B20 и их подобий и кто немного может в программирование, но чуть чуть опасается аналоговых схем. Собственно, что касается принципов, то никаких открытий здесь нет, сплошные велосипеды. Неожиданным же, по крайней мере для меня, оказалось то, что эта штука заработала, причем весьма неплохо и это, учитывая происхождение применяемых изделий и материалов, прямо удивительно. Хочу предложить вниманию уважаемых форумчан макет восьмиканального градусника на платиновых термометрах сопротивления с разрешением почти в сотку и весьма неплохой (субъективно) точностью из деталей с помойки купленных на али за копейки. 1. Начну с датчиков. Были приобретены вот такие, самого низкого грейда, стоомные. Хочу предостеречь. Поиск по слову Pt100 может привести вас к изделиям подобного вида Не верьте лазерной гравировке, внутри гильзы скорее всего окажется термистор. Такое приобретать не стоит. Датчик распаянный на четыре провода МГТФ сечением 0,05 мм2 и двумя термоусадками комфортно размещается в нержотрубке 4мм в диаметре стенка 1 мм. Чтобы получилась гильза, кончик трубки можно заварить в аргоне или твердым припоем пропановой горелкой. Или вообще обойтись без гильзы, например, если размещать под теплоизоляцией. В паровой зоне, у меня работал в трубке с незапаянным концом, замазанный силиконом. 2. Подключение. Для ценителей, у наших китайских партнеров, есть вот такой кабель Кажется, диаметр четырехжильного шнурка три миллиметра, но я не проверял. Обошелся простым МГТФ без экрана. Сечение, как уже писал, 0.05. Провода слегка скручивал без особого фанатизма и затягивал в термоусадку. Правда, может оказаться и так, что вблизи тиристорного регулятора мощности на много киловатт, экран не будет лишним. У меня столько помех не было. Да, четыре жилы - потому что черехпроводное подключение. На каждый датчик четыре провода. Это исключает влияние сопротивления проводов на точность измерений. Но не исключает влияния качества изоляции. Это надо иметь в виду.

@SedoY Однофазные бьются током даже если хорошо заземлены, более менее безопасно работают трёхфазные. По своему опыту если отваливается одна фаза из трёх котел тут же начинает щипать по воде, не то что бы критично, но токи утечки возрастают отчего то. Контролировать вполне можно по одной фазе, главное быть уверенным что она не отгорела или электрод не растворился сильнее чем два других (такое случается при перекосе фаз, тот электрод на котором выше напряжение растворяется быстрее. И что бы котел работал более надёжно желательно делать и нулевой электрод по центру даже с тремя фазами и землю есно на корпус, а не только три фазы.

@baltis а ремонт денег мне приносит, так что наверное пусть облуживают деньги я люблю

Обычная перистальтика не вакуумная просто с правильной трубкой прекрасно работает

тезисы пути решения по видеоролику в отвратительном качестве сьемки - понятными должны быть: реализует алгоритм - включения - запустить мотор насоса, открыть вакуумный клапан. выключение - закрыть вакуумный клапан - выключить мотор насоса - открыть клапан атмосферы - закрыть клапан атмосферы. решается проблема со стартом мотора под вакуумом ( иногда не может стартануть) , решается вопрос с натеканием в выключенном насосе или при использовании обратного клапана с долгим или невозможным вакуумом в 95-98кПа (у меня с очень нежной пружинкой получалось 92 и то не всегда) пробовал реализовать это же на реле времени ( под рукой были) - толком не получилось. Конкретные реализации - полёт мысли, про клапан - "из скотча, говна и палок" клапан не сделать, переделать водяной - сварка и токарка нужна, для энтузиастов - следующий клапан - сфотаю суть переделки. может Китай делать начнет занедорого ( хотя есть сомнения что начнет делать ибо востербованность невысокая), платочку на кламп54 можно купить готовую и с переделанным клапаном, ну или энтузиастам городить что-то похожее на ардуине с лампочками))) (ненавижу ардуинорешения) мало у кого есть вакуумная установка: пвк 200литров , КТ а-ля 4 дюйма, и перегон браги на мощностях 7-9кВт. для которой это решение нужно, а те люди которым нужно - напишут в личку, с ними побеседую про толстые или тонкие трубочки, мы сравнивали - время разное получается выхода на режим, нам не комфортно долго ждать, да и интересные выводы делались от наблюдения двух манометров - в кубе и в ресивере, отсюда и нетонкие трубочки появились ( опять же вернемся к объемам оборудования - есть разница между 50л и 200л) работал на заводе где зеркальную амальгаму напыляли на стекло - зеркала делали, там вакуумная камера - входил в нее не наклоняя голову, так там трубы соединяющие насосы с камерой были диаметром под 70мм, тоже тогда сильно удивило - транспортировать "ничего" и такой большой диаметр трубы. на что мне инженер сказал - на тонкой трубочке ждать вакуума замаешься

либо выброси его и не клюй мозГХ, либо поставь его наверх и воткни в него димрот. Типа https://market.yandex.ru/product--deflegmator-dimrota-2-15-sm-v-dioptre/1911956780?sponsored=1&sku=102242491673&do-waremd5=76QfC8TPEsIFH1HzGI9vTw&uniqueId=14699706 Вариантов куча https://mzbo.ru/market/kholodilniki-deflegmatory/deflegmator-dimrota-2-v-dioptre

Пробовал я два вида противоточных холодильников пивных с диаметрами 8 и 10 мм внутренними по 6 м длинной. Очень большое сопротивление пару. С мелкой трубкой аж свистел 🤷‍♂️. Хотел купить 3-х дюймовый на 31 трубку, но что-то зажадничал (уж больно на него цену задрала Красногоровская крепость). А пластинчатый теплообменник вообще не наша тема, он спроектирован для жидкости (доступные, по крайней мере), да и зазоры там меньше миллиметра, опасно тактй использовать. Имхо, кт - лучший из готовых доступных вариантов. Всё упирается в размеры и мощность в кубе. И способы решения разные. Вон у Мороза кт наоборот (пар в межтрубочном пространстве) и мощность не велика, а все равно, спасает его систему от проскока паров насосы водоструйные. Проскочившие пары собираются в воде насосной. Тоже вариант рабочий, позволяющий работать на - 98кпа, ну, или пределе разряжения насоса. Тут еще ведь и фокус в том, что нельзя, как в химлабораториях, охлаждать минусовой жидкостью пары из куба. Замерзнет нафиг теплообменник. Приходится искать компромисс каждому со своим набором оборудования. Влияет все на спокойную работу системы после где-то - 87-90 кпа. До этих разряжений нормально работают и атмосферное оборудование. Но, вот, если хочется получить веганский самогон,то начинается борьба за каждый килопаскаль. Форма куба, методы нагрева, наличие или отсутствие перемешивающих устройств, констиукция и размер холодильника, способы вывода дистиллята из системы, да, блин, атмосферное давление и то достаточно сильно влияет, так как насос вакуумный, по сути, создает перепад давления и, когда остаточного давления получается 2- 3 кпа, то изменение атмосферного на столько же оказывает не малое влияние. Гнал себе несколько лет на - 85-91 кпа и забот не знал, а потом меня Мороз85 "покусал" и началоооось 😄. Но, скажу, что есть разница, есть и не маленькая в продукте веганском(это когда ни одна дрожж насильственной смертью не гибнет при перегонке🤔) поэтому и ищу компромисс.

Продолжу по конструкции. Самая трудоемкая часть это платка коммутатора. Распаяны только четыре входа, нужно добавить еще 12 проводов. Красный резистор - образцовый. Их установлено два, но используется только один. Конденсатор по питанию. Полосатый резистор подпирает ноль датчиков, так как буфер на АЦП включен. АЦП, видно плохо, но, главное видно переделки. R4, R7, R5, R9, R11 удаляем, R2 меняем на нулевой. Ставим перемычку между выводами 6 и 9, 11 и 10. В итоге измерительный резистор подключается между AIN2+ и AIN2-, с AIN2- измерительный ток идет на 3 ножку первого коммутатора и раздается по датчикам. Напряжение с них через два других коммутатора(тоже 3-и ножки, не удивляйтесь) идет на AIN1+ и AIN1-. Как уже говорил, адресные линии коммутаторов параллельны. Есть один нюанс. Сначала я подключал процессор к платке коммутационной шлейфом, сантиметров десять длиной плюс разъемы, связь была не очень. АЦПешка путалась в словах и ее приходилось инициализировать чуть ли не каждую минуту. Я не стал с этим бороться , просто изменил компоновку и вот, в текущем виде все работает сутками и не падает. Есть небольшой недостаток - сотые не одинаковые. То есть, при плавном изменении температуры скорость их смены неравномерна. Это больше эстетический момент. Можно, наверное, это дело улучшить, если сузить диапазон, усиление выбрать 32, поменять резистор. Но меня и так устраивает. Датчики, будь они даже как у меня 2B или C, легко калибруются, потому как по природе своей линейные. Главное, что в одном пакете они почти идентичны, чтоб не возится с каждым, хотя может быть мне повезло. Если они А или АА, то вообще никаких лишних движений - точности за глаза. В итоге паяльной работы здесь, мне кажется, не спеша часа на три, если подготовиться. Затраты минимальные. В общем, рекомендую, годно выходит.

правильный подход, сначала выясните сможет ли выдержать ваш ПВК разряжение, нельзя не дооценивать вакуум, вот результат моих первых эксперементов, при чем вакуумный насосик был за 25 долларов с алиэкспресс.

Ультразвуковой увлажнитель испаряет всё что в жидкости есть, то есть если его заправить водопроводной водой - все соли вместе с водой будут пылью вылетать и будут покрывать все поверхности в комнате. Поэтому, не применимо это на мой взгляд в перегонке, будет сплошной брызгоунос.

Ну горячий контур с водой получается -- циркуль-насос, теплообменник пельтиерки-вода, теплобменник вода-воздух, рубашка ПВК. Лишнее тепло сдуть в атмосферу, подрегулировав, например, оборотами вентиляторов. С одной стороны ниче сложного, с другой неочевидные грабли могут быть сразу в нескольких местах .) Помойму нет там никакой специальной заточки, вот первое что показал гугел в картинках насчет внутренностей тепловых насосов: ИМХО обычные пластинчатые, большущие, так там и моща по 20 кило.

Несколько соображений из своего вакуумного опыта. Гораздо надежнее устранить все протечки вакуума, чем постоянно думать о периодической откачке системы. По возможности реже разбирать систему - предусмотреть откачку из системы жидкостей через вводные трубки вакуумом. Пайка серебром самый надежный способ устранения протечек. Можно и пищевым оловом, но нужен опыт и терпение. Силиконовые трубки дают натекание, не очень большое, но дают. Зажатые силиконовые прокладки вроде бы не текут. Шаровые краны надежно держат вакуум. Общий объем моей системы 7 литров. Вакуум держится несколько суток. И это при том что у меня более 20 наружных вводов в систему.

Холодильник я бы оставил. Он ведь не сложен и не дорог - в простейшем варианте достаточно вставить змеевик (или просто пару трубок, окруженных водой) и пропустить через него воду перед подачей в систему - нагрева не будет, поток пара (тепла) почти нулевой. Зато не загадишь насос даже если не уследишь за вакуумом. А от выбросов спасет ресивер. Надежнее получится.

Это радует. Введя ресивер ты весьма существенно снизил скачки давления. Особенно важно - при включении ваккумника (или открытии клапана). И нужно откачивать именно ресивер, а от него все остальное. По многим причинам.