Поиск по сайту

Продаю парогенератор. В комплекте: Парогенератор из кеги Корнелиус 20 литров ТЭН 2,0кВт Регулироваемые ножки Группа безопасности: манометр термометр обратный клапан В качестве предохранительного клапана служит силиконовая трубка термометра Группа соединена с ПГ клампом 1,5“ Паропровод Ø15мм из нерж. гофры, соединение - гайки 1/2“ Медный барботер длиной 30см с обратным клапаном вкручивается в куб на место из одного ТЭН‘ов. Цена 9500₽ При необходимости бак от ПГ можно использовать как перегонный куб, для этой цели всё предусмотрено. Оборудование находится в г. Липецк. Доставка ТК за счёт покупателя. Стоимость доставки зависит от территориального положения покупателя. Оплата производится на карту СБ.

Солодовый дистиллят, при наличии парогенератора, это, пожалуй, самый простой и качественный крепкий напиток, который может изготовить винокур. При отсутствии парогенератора, задача лишь слегка усложняется необходимостью приготовления сусла по технологии, близкой к пивной. Однако, стоит отметить, что владельцы парогенераторов, помимо широких возможностей по нагреву, поддержанию температуры заторов и отсутствию головной боли с пригоранием густых сред, бонусом получают ещё и дополнительное улучшение органолептики своих напитков. Плюсами солодовых дистиллятов являются их высокие вкусовые качества и насыщенность, а так же, бОльшая простота и меньшее время (по сравнению с зерновыми заторами) в затирании. Минус, пожалуй, только один - высокая стоимость солода (как минимум в два раза при оптовой закупке) по сравнению с зерном и мукой из него. В зависимости от цели, солодовый дистиллят можно либо, в дальнейшем, выдержать в бочках или на дубовой щепе, тем самым расширив и облагородив его вкусовые качества, либо же употреблять в невыдержанном виде, как хлебное вино. Солод можно использовать разных зерновых культур. Наиболее часто используемые солода для односолодовых дистиллятов, богатые вкусовыми и ароматическими компонентами - ржаной и ячменный в его разновидностях. Этапы приготовления солодового дистиллята: 1. Измельчение солода 2. Затирание солода 3. Охлаждение затора/сусла 4. Сбраживание затора/сусла 5. Перегонка зрелой бражки 6. Выдержка/отдых дистиллята 1. Измельчение. Солод измельчается с помощью вальцовой мельницы, либо на зернодробилке/мельнице. Тонкий помол для хорошего солода не обязателен, так как такой солод уже растворён и очень хорошо отдаст в затор все свои экстрактивные вещества даже в поколотом виде после вальцовой мельницы. 2. Затирание. Гидромодуль затора возможно использовать от 1/2,5 до 1/3,5. Такой малый гидромодуль возможен потому что в заторах на солоде отсутствует характерная для зерновых заторов вязкость от клейcтеризованного крахмала. Но тут при меньшем гидромодуле в заторе содержание сахара будет иметь высокое значение (гидромодуль * 0,6 ) (для гидромодуля 1/2.5 ~240гр. сахара/литр воды!), что увеличит время сбраживания, так как растворы с высоким содержанием сахара, а в последствии, с высоким содержанием спирта+сахара, спирта, угнетают жизнедеятельность дрожжей. Для затирания качественного (хорошо растворённого) солода, достаточно сразу выводить температуру затора (измельчённого солода, перемешанного с водой) на 60-62°С, выдерживать её такой в течение 15-30 минут и охлаждать затор. Если нет уверенности в чистоте солода, что может вызвать заражение затора посторонними микроорганизмами, лучше выдержать затор при температуре 60-62°С в течение 60 минут, что будет являться его пастеризацией. Нагревать затор выше температуры 62°С в общем случае нет смысла, так как при этом деактивируются осахаривающие ферменты солода, которые бы работали в течение всего времени брожения и превращали бы оставшийся крахмал в сахар, который дрожжи превратили бы в спирт и углекислый газ. После затирания, при отсутствии парогенератора, сусло (жидкая часть затора) легко отделяется от дробины (промытый водой солод) откидыванием через мелкое сито. Гораздо удобнее это осуществить с помощью пивных приспособлений (называется заторник-фильтровальник), но делать их стоит лишь тогда, когда вы поняли, что солодовые дистилляты – это ваш напиток, либо же вы планируете начать варить зерновое пиво, где он будет необходим. Сырьё и оборудование для винокурения из солода и зернового пивоварения настолько близкородственные, что процессы позволяют иметь совмещённый комплект оборудования. Так же, в долгосрочной перспективе, гораздо эффективнее потратить время на изготовление (или покупку) парогенератора, чем на заторник-фильтровальник (в пивоварении ПГ не заменяет ЗФ, а лишь дополняет его). Это избавит от необходимости фильтрации, перекладывания из ёмкости в ёмкость, мытья ёмкости для затирания и улучшит вкус и запах получаемого дистиллята. Весь процесс от затирания до выгонки можно будет проводить в одной ёмкости. 3. Охлаждение сусла или затора должно производится принудительно за возможно малый отрезок времени с помощью проточного или погружного холодильника, либо охлаждением внешней стенки бака, так как это время самое опасное для размножения посторонних микроорганизмов в остывающем заторе, пока мы не добавили достаточное количество дрожжей. Брожение - экзотермический процесс (происходит выделение тепла), поэтому во избежание дальнейшего саморазогрева и перегрева затора/сусла, особенно для больших объёмов, от 50л, его охлаждают до температуры 20-25°С. При температуре выше 38°С велика вероятность гибели дрожжей, поэтому на начальном этапе в первые 12-20 часов необходимо следить за температурой браги. По данным из "Меркера", брага в концентрацией сахара 20%, за счёт разницы в энергии 1 молекулы сахара и двух молекул спирта, из неё получающихся в процессе брожения (за вычетом энергии на размножение и жизнедеятельность дрожжей) должна нагреться на 29°С, если поверхность браги закрыть от испарения и утеплить бак. 4. После охлаждения солодового затора, в него без промедления вносятся дрожжи. Хорошо себя в работе на зерне зарекомендовали сухие хлебопекарные и винные дрожжи. Их норма внесения - 1-3 грамма на 1кг засыпи. Следует понимать, что можно внести и 0,5гр дрожжей/1кг засыпи, брожение тоже начнётся, но на своё размножение дрожжи потратят бОльшее время, съедят для своего размножения часть сахара, а часть сахара за это время съедят прочие микроорганизмы, выработав при этом не нужный нам спирт, а что-то другое. Поэтому лучше вносить норму дрожжей. Сухие дрожжи предварительно регидрируются по инструкции, прилагаемой к ним. Если действовать грубо, то можно рассыпать сухие дрожжи по поверхности затора, дать их оболочкам набухнуть в течение 10-15 минут, и затем размешать во всём объёме затора. В первые сутки обычно брага саморазогревается до 35-37 градусов, над затором всплывает шапка из оболочек солода и его нерастворимых частиц. Для ржаного и пшеничного солода такой шапки не будет. За вторые сутки температура падает, брожение утихает, сладости в заторе не остаётся, и ещё пару суток идёт тихое дображивание, затор, если он не слишком густой, осветляется, частицы солода ложатся на дно. Это справедливо для бражек не со слишком высокой НП. 5. Перегонка зрелой солодовой бражки с дробиной первый раз производится на максимальной скорости без отделения голов и хвостов, практически "до воды" (3-5% по лабораторному спиртомеру, например АСП-3). Отбор голов и хвостов при перегонке браги с дробиной не имеет смысла, так как такая брага густая, прогревается неравномерно, одна её часть может уже давно кипеть, в то время как другая её часть может оставаться ещё холодной, и поэтому головы и хвосты размазаны по всему погону. Вторая перегонка (на выдержку) и возможно последующие (на хлебное вино), перегонки производятся с отбором голов и хвостов. Точные рекомендации по отбору голов и хвостов дать сложно, каждый винокур имеет свой самогонный аппарат/бражную колонну с его/её особенностями, свои предпочтения, для разных напитков условия отбора могут отличаться, но в общем, для голов можно дать среднюю рекомендацию отбора - 3-5% объёма расчётного "абсолютного спирта". 6. После перегонки, солодовые напитки разводят до необходимой крепости и выдерживают в бочках/со щепой, либо дают им отдохнуть некоторое время в стекле, время от времени проветривая. Так же, применяют методы искусственной аэрации напитков воздухом с помощью компрессора, что улучшает их органолептику. (Следует знать, что в наше время бочки купить можно достаточно не дорого, заказав их через интернет, поэтому есть возможность полностью придерживаться традиционных технологий. К примеру. Бочка 5 литров обойдётся около 2500- 3000 рублей, а бочка 10 литров в 3300-3800 рублей.) Подготовлено с дополнениями victorchik

Хотя у меня давным-давно был перегонный куб на 250 литров, для постановки прямо в нём заторов, и последующей выгонки паром этих же не фильтрованных густых заторов, я пользовался много лет емкостным парогенератором периодического действия (далее ППГ). Одна из причин была в том, что в моём распоряжении было всего 4 кВт. Маломощные (до 8 кВт) непрерывные парогенераторы (далее НПГ) в моих глазах не представляли никакой практической ценности. Куча сомнительной бытовой автоматики контроля и управления – всё это совершенно меня не привлекало. Если у вас хорошо с арифметикой, вы должны понимать, что при наличии ограниченной мощности, например, в 6.5 кВт, время перегонки затора объёмом 200 литров будет одинаково. НПГ сделает это за 10 часов, хотя и начнёт генерировать пар сразу при включении, и ППГ сделает это за 10 часов, хотя подачу пара начнёт через полтора часа после включения. Иллюзия мгновенной подачи пара не должна вводить в заблуждение – важно общее количество поданной мощности за весь период времени. И в случае с НПГ, и в случае с ППГ мы прикладываем к 200 литрам затора одинаковую мощность – поэтому получаем одинаковое время общей перегонки. Просто НПГ подаёт пар с первой минуты включения, но в процессе 10-ти часовой работы часть мощности постоянно «отнимается» на подогрев непрерывно подаваемой воды. А ППГ первые полтора часа тратит всю мощность на нагрев всей потребной воды до кипения, зато остальное время вся освободившаяся мощность поступает в затор. [Время я указал «среднее по больнице», оно может несущественно варьироваться в зависимости от качества утепления, напряжения э/сети, длины паропровода, температуры в помещении и проч.] Но когда у меня в распоряжении появились 40 кВт электрической мощности, вопрос использования НПГ стал мне интересен. Повторюсь, меня отталкивало то, что НПГ, нагревающие воду с помощью классических тэнов, требуют обвеса автоматическими системами контроля и безопасности. Вода, с учётом длительной работы тэнов и постоянного испарения, желательна мягкая или вообще обессоленная. Иначе неизбежно зарастание тэнов, что влечёт их регулярную чистку или выход из строя. Это не мой стиль, те кто меня знают, не дадут соврать Плюс регулировка мощности у НПГ с тэнами осуществляется дискретно, согласно мощности отключаемых - подключаемых тэнов. Тонкое управление мощностью одного из тэнов можно осуществлять с помощью отдельного регулятора мощности. И это в дополнение к системе контроля и куче автоматики! Нет, решил я, это мне не интересно. К тому же, на моём пути очень удачно встретился коллега-зерновик Володя (ник ТВН), который уже полтора года гонял электродный НПГ и не мог нарадоваться. Этот золотой человек выдал мне фотографии, эскизы и инструкции по эксплуатации аппарата под названием «электродный НПГ винокура». Принцип работы такого парогенератора до безобразия прост: вода обладает неким э/сопротивлением. За счёт протекающего э/тока и совершается работа по нагреву воды и превращению её в пар. Схематично устройство электродного НПГ выглядит так: Регулировка мощности осуществляется изменением уровня затопления электродов. При этом (!), в отличие от НПГ с тэнами, вы можете эффективно использовать всю возможную мощность электросети. За солидным словом «электроды» кроется обычная нержавеющая шпилька ф10 мм, три штуки. На фотографии видим внешний корпус, под ним находится, естественно, утеплитель, а под утеплителем находится внутренний рабочий корпус. Честно говоря, трубка контроля уровня особо не нужна, но делает использование НПГ более удобным – после нескольких перегонов становится заранее известно, какой уровень необходимо набрать для выхода на желаемую мощность. Забыл уточнить очевидную для меня вещь, электродный НПГ трёхфазный, хотя может работать и от двух, и от одной фазы. Но по причине, в таких случаях, малой снимаемой мощности, использование его будет не столь целесообразным. Хотя всё равно удобным – он не боится воды любого качества и нет угрозы «сжечь» тэны, не нужна автоматика подачи и контроля уровня воды. Электрическое сопротивление тэнов [практически] постоянно, в случае снижения напряжения даже на 5-10 вольт происходит существенное снижение «выдаваемой» тэнами мощности. Электродный же НПГ легко компенсирует это изменением уровня воды = изменением сопротивления и, как следствие, выдаваемой фактической мощности. Т.е., чтобы в электродном НПГ изменить мощность, вам не понадобится регулятор мощности – сам электродный НПГ по своей природе имеет заложенные в основу его эксплуатации возможности изменения снимаемой фактической мощности. При этом, например, мой НПГ с размером рабочего корпуса 200х200х600 мм (длина*ширина*высота) позволяет снимать мощность от 0.2 кВт до 40 кВт, с точностью до 0,15 -0,2 кВт. «Расчётно» снимаемая мощность около 50-60 кВт, так как 20 кВт он выдаёт на 150 мм «затопленной» длины электродов, а общая длина электродов около 400 мм. Электродный НПГ имеет множество преимуществ перед «классическим» НПГ с тэнами: 1) Совершенно не имеет значения качество воды. Нет тэнов – нет накипи. 2) Тэны не могут сгореть при осушении – поскольку тэнов нет. Если вода перестанет подаваться, то НПГ просто перестанет работать – и всё, более ничего. 3) Из пункта 2 вытекает пункт 3 – нет необходимости в системе контроля уровня и системе отключения НПГ в случае прекращения подачи воды. Просто нет необходимости – удивительное дело. Всё работает само – нет воды – осушаются электроды - прекращается работа НПГ –> ничего не происходит, НПГ перешёл в режим "ожидания!. 4) Тонкая и быстрая регулировка мощности в огромном диапазоне без отключения/включения «разгонных» тэнов и использования дополнительных, отдельных регуляторов мощности. Например, в начале перегона включаем НПГ на всю имеющуюся мощность (допустим, на 35 кВт для разгона куба в 500 литров), а буквально через полчаса, после прогрева куба, сбрасываем в НПГ уровень воды до нужного уровня мощности в 5 Квт для отбора голов. После отбора голов практически мгновенно повышаем мощность до 12 кВт и отбираем тело. Контроль за мощностью осуществляем по визору подачи воды и токовым клещам: На той воде, что поступает у меня из колодца, уровень заданной первоначально мощности сползает сам собой «вниз» за 24 часа в среднем на 20-25 процентов – автоматически обеспечивая поддержание желаемой спиртуозности выгоняемого дистиллята!!! С «автоматическим» поддержанием мощности всё просто - по мере выкипания воды электропроводность на определённом этапе растёт, это верно. Мощность пытается "подрасти", пароотделение увеличивается. Но количество-то подаваемой воды остаётся одно и тоже - а это приводит к снижению уровня затопления электродов, что в свою очередь ведёт к уменьшению снимаемой мощности. Через некоторое время опять увеличивается электропроводность - пытается подрасти мощность - уменьшается уровень затопления электродов, что ведёт к уменьшению снимаемой мощности... и так по кругу... Вода может поступать просто из водопровода, а контролируем её напор через визор – наглядное и безотказное приспособление. У Володи (ТВН) водоснабжение - обычная коттеджная система, с релюшкой давления +/- 1 атм. , и у меня то же самое. НПГ так же спокойно работает, когда накопительный бак, откуда поступает самотёком вода в аппарат, подвешен на высоту всего 1,5 метра (а внутри поплавковый унитазный клапан для подпитки, или можно просто ведром начерпать). Я спецом проверял самотёчную систему. Хороший электродный НПГ - дура такая, не чувствительная, как танк. Нормальному танку что по асфальту под горочку, что по лесу напрямки - особо разницы не замечает После перегонки сбрасываем оставшуюся воду из НПГ – так как она содержит избыточное количество не испарившихся солей и при следующем пуске повышает электропроводность на минимальном уровне затопления электродов. Сказать по правде, можно порассуждать об автоматической системе прекращения подачи воды в случае отключения электричества. Смоделировать, так сказать, гипотетическую ситуацию затопления. Но тут спасает особенность использования такого мощного НПГ. Как правило, его ставят для кубов от 250-500 -1000 литров и выше. Такие кубы почти всегда устанавливают уж никак не в квартире J. В местах установки таких кубов почти всегда есть трапы слива в полу, ну или в крайнем случае всяко отсутствует возможность затопить соседей. С учётом того, что при средней рабочей мощности 15-20 кВТ НПГ испаряет, а как следствие и потребляет около 20-30 литров воды в час, в случае отключения подачи воды - первый час будет заполняться НПГ, а потом оооочень долго ( 4-6-8 часов) будет заполняться свободное пространство куба. Ну а потом, если удивительным образом отсутствие электричества осталось незамеченным, вода будет тихонько литься на пол. Но и «автоматику» защиты от затопления поставить очень легко. В самом простом и достаточно надёжном исполнении она представляет собой клапан от стиральной машины с лампочкой накаливания (около 25-40 ватт), установленной последовательно в цепь с обмоткой. Запитка клапана осуществляется от одной из фаз на электродах и нулевого провода. В случае отключения электричества клапан закроет подачу воды в ПГ. Использовать стандартный клапан от стиральной машины (без подключения последовательно обмотке клапана лампочки) долго не получится – он не рассчитан на длительную работу в режиме «открыт» и обмотка сгорает. Либо надо подыскать клапан с рабочим положением «нормально» закрыт и обмоткой, выдерживающей многочасовое положение «открыт». Большая мощность электродного НПГ и тонкая регулировка мощности позволяют параллельно проводить, вместе с основным перегоном, отбор пара для прочих различных нужд пивовара-винокура.Конечно, «тонкой» регулировку можно назвать для больших кубов, которым плюс-минус 0,5 кВт не существенны). Хотя на маленьком электродном нпг можно тоже поиграться, посмотреть чувствительность. Это в планах Важное примечание –для безопасности необходимо наличие качественного и настоящего заземления! Что ещё добавить или рассказать – пока мне не понятно. Искренне рекомендую этот замечательный аппарат всем «большим» кубистам.

Здравствуйте. Продаю комплект для дистилляции густых (зерновых) браг, а именно: парогенератор НПГ - ЗМЗ для зерновых браг, Барботер для куба с аристоновским ТЭНом, Паропровод. Это полный новенький комплект. Парогенератор даже не распакован. Мне не подошёл, к сожалению. Цена вполне умеренная - за весь комплект 22 тысячи рублей. Приемлема любая форма оплаты - наличными, на карточку или как договоримся. Не принципиально. Оборудование находится у меня во Владикавказе, (РСО-Алания). Доставка из пункта CДЭК в пункт CДЭK, сервис "Наложка". Для реальных покупателей вскрою упаковку и сниму Парогенератор во всех ракурсах. Спасибо. Вацап : +79969418292 Сослан

Добрый день коллеги! Предлагаю тем у кого есть куб со встроенным парогенератором рассказать об опыте эксплуатации данного куба, о конструктивных особенностях и т.д.

Нбк хороша тем, что быстро можно начать работать, а так же экономичностью. Минимальный объем воды в парогенераторе и долив без срывания парогенерации - основные критерии для экономичности и стабильной работы. Родилась вот такая идея, по поддержанию стабильного уровня воды в парогенераторе без каких либо датчиков, клапанов и более сложных прибамбасов. В основе конструкции принцип сообщающихся сосудов. Однако в лоб, решение данной задачи не дает результата из за двух обстоятельств - повышенное давление и пар.. Из монструозно железных это сам корпус для тэна. В принципе труба пойдет для этого. Заглушка с одной стороны, резьба на 1 1/4 с другой. Это на рисунке блок номер 1. Блок номер 2. Соединен с 1 двумя уравнительными трубками. Изготовление из любого герметичного сосуда. Блок номер 3 это любая герметичная емкость. Опять же две трубки соединяют 2 и 3. При этом одной трубкой задается уровень воды в емкости 2 и соответственно 1. А вторая трубка поставляет новые порции воды. А вот подача воды осуществляется компрессором - эффект аэролифта. Почему аэролифт, а не тупо помпа? Потому, что в блоке 1 нет воздуха, в емкости 1 - пар. Пар прет не только в нбк, но и в емкость 2. Если пар видит холодный предмет, то он конденсируется, создавая вакуум и притягивает новую порцию пара. В общем, без добавления воздуха в систему, ничего не заработает, пока не нагреется вся вода до 100°С. Вопрос знатокам: чем чревато добавление воздуха в НБК? Сильно там что-нибудь окислиться или пофиг?

Продам парогенератор от "Самогон и водка" (из первых серий выпуска) со стабилизатором мощности на базе РМ-2. Цена 13000 рублей. Причина продажи - купил ПВК. За Ваш счёт вышлю куда угодно. ------------------------------------------------------------------------------- В комплект входит: 1. Куб нержавейка 2. Стабилизатор мощности на базе РМ-2 3. Датчик уровня заполнения куба 4. Паропровод 1/2" - 1м 5. Барботер 6. Тэн 3кВт 7. Клапан подачи воды 220V 8. Шланг подачи воды - 2м 9. Подрывной клапан 10. Обратный клапан ------------------------------------------------------------------- Местонахождение: Россия, Рязанская обл., Рязань. Дягилево ( координаты 54.661552, 39.579798) Доставка: самовывоз, отправка. За Ваш счёт вышлю куда угодно. Оплата: наличные, банковская карта, Сбербанк Онлайн,

Продам контактор,использовал на ПВК в паре с термо контроллером.Прошу 2 т.р. Отправлю почтой или ТК. Оплата на карту СБ. Кому интересно пишите в ЛС

Продам куб-парогенератор из пивного кега 30л. В комплекте сам куб, двойное утепление, муфта под ТЭН на 11/4, ТЭН 2500вт Италия, уровень, паропровод, заглушка для работы парогенератора, переходних с резьбы кега на 11/4, нержавеющий разборный кран 1\2, выход под термометр, Термометр (новый), барботер, группа безопасности. Цена 9500 рублей за все. Продаю т.к. давно вырос с этого куба, стоит пылится. Еще есть на продажу УПО отдельно (узел полного отбора) - 1000р или в общем комплекте + 500р. Доставка по РФ за счет покупателя или личная встреча в г. Тверь. Оплата на карту сбера или наличка.

Меняю раскуроченный парогенератор – Helo, (всё, что от него осталось видно на фото) - на царгу- кламп 2дюйма - 750мм.Х51мм.- с насадкой СПН - 4х4мм (нержа).

Загорелся я идеей о том, что нужен мне ПВК, но ПВК хочется литров на 200 не менее. Покупать на стороне не дешево, ладно бы для бизнеса, а то для хобби, сделал литров 30-40 зерновой и на год хватит, получается остальное время железяка будет кататься из угла в угол. И вот решил сделать такой вариант: Скороварка - из скороварки выходит паропровод из нержогофры 3 метра - опускается в пластиковую бочку, под рукой была на 100 литров, - все это возвращается назад в скороварку. Перед возвратом в скороварку установил тройник и поставил кран, что бы вначале был сброс воздуха. Скороварка на 6 литров. Первый пуск прошел удачно, чуть стравил воздух, пока не начал появляться в шланге конденсат и процесс пошел. На скороварку установил манометр со спиртовой колонны, он глюканул на 140мм, перестал показывать давление, но процесс работал, клапан на скороварке не срабатывал. Вода в бочке грелась без проблем, вверху даже испарялась от горячей гофры, поэтому подумал, когда буду делать ухе капитальный варочник, вход пара сделаю в середине бочки или внизу. Так же необходимо ставить мешалку, без нее вода вокруг гофры нагрелась и пар попер в парогенератор, слышно было по работе. При такой схеме понравилось то, что кпд установки выше чем ПВК, т.к. гофра вся погружена в воду, конечно часть потеряется в самом парогенераторе и часть в соединении парогенератора с гофрой бочке, но это все утепляется и делается минимальное расстояние. Еще плюсом является то, что эту гофру можно использовать как чиллер. примерная схема железки

Общая схема подготовки и расчета оборудования для работы с зерновым сырьем. (мука, крупы, солод) Несколько аксиом. 1. Перегонку можно выполнять различными методами (прямой нагрев, водяная рубашка или паром), НО, самый легкий и при этом дающий самый вкусный результат это ПЕРЕГОНКА ПАРОМ! 2. Если уж вы встали на путь зернового винокурения, поверьте, бочки у вас рано или позже но однозначно будут! 3. Если у вас появились бочки (что неизбежно), поверьте ещё раз, вы обязательно придете к тому, что минимальный объем у бочки это 10л! Поясню ход мысли по п.3. Постановка затора из 10кг зерна и из 20кг зерна несет в себе разницу по трудоемкости буквально в 10 минут. Т.е. времени на постановку затора тратим почти одинаково, но как велика разница в результате он без преувеличения краше вдвое! Конечно, если вы предполагаете параллельно заниматься фруктово ягодными дистиллятами, бочки обьемом 3-5л вам несомненно пригодятся. И так, для расчета оборудования мы отталкиваемся от поставленной задачи: получить из одного затора полуфабрикат для заливки в 10л бочку. а) при усредненном выходе из кг зернового сырья 300-400мл АС, учитывая будущие потери при дробных перегонках, для получения 10л будущего виски надо взять в переработку суммарно 20кг сырья. б) для затора из 20кг сырья необходимо взять воды прим. 60-80л. Объем сусла составит прим. 100л. в) при перегонке паром объем жидкости в кубе за счет конденсации пара увеличится прим. на 20-30%, имеем необходимый объем куба 130л. г) для парообразования необходимо иметь вверху куба свободный объем литров 10-15. Если у вас уже есть какое-нибудь оборудование, пропорции и объемы для постановки зернового затора берем следующие: - на 1кг зерна берем 3-4л воды. (меньшее количество воды не очень хорошо только в плане большей густоты сусла и не очень комфортной работы с ним, так же большей возможности для пенообразования, большее количество воды плохо только необходимостью большего объема оборудования и мощности для перегонки) - на 1кг крахмального сырья берем 200-300гр солода. Увеличенное количество солода во-первых, сократит время осахаривания, во-вторых, привнесет больше солодовых вкусо ароматов. - куб сверху на ¼ высоты должен быть свободным Итого, для работы с затором из 20кг зерна необходим куб объемом 140-150л. Для перегонки паром 100л браги, необходим или НПГ (непрерывный парогенератор, т.е. с подпиткой в процессе работы) или циклический парогенератор объемом 80-85л. Оптимальная мощность подаваемая в куб для работы с этим объемом 6-8квт. Речь о мощности ведется исключительно в двух плоскостях: - первая перегонка браги до ноля, чем больше мощности тем меньше времени на перегонку. - и разгон при дробных дистилляциях. Оптимальную мощность при дроблении вы подберете сами, но вряд ли она у вас будет выше 2-3квт. Если объемы оборудования велики для ваших площадей, можно уменьшить все параметры вдвое, или вычислить необходимый объем затора под размер уже существующего оборудования. Собрать оборудование при правильных руках и желании можно самому, проще и быстрее но чуть дороже по деньгам это заказать весь комплект. Пояснения по схеме оборудования. Красным на чертеже показан вариант подключения пара внизу куба. Плюсы и минусы вариантов подключения пара. Подключение сверху. + возможность в любой момент отсоединить барботер для прочистки; + возможность сделать парораспределяющую часть барботера более развитой по днищу, это даст лучшее перемешивание жидкости. Минусы верхнего подключения. Не очень удобно устанавливать барботер. Стуки при разогреве браги до 60-65грС. Плюсы нижнего подключения. + универсальность при использовании этого оборудования в пивоварении. + удобство монтажа. Минусы. Барботер не снять в процессе работы для прочистки, т.е. снять барботер можно только при пустом кубе. Вопрос забивки барботера вызывает споры у коллег до сих пор. Одни с такими случаями вообще не знакомы, другие такие проблемы имели/имеют. Обратный клапан установленный на вводе пара в куб, паропровод от заполнения кашей конечно спасет, но часть барботера находящаяся внутри куба, при отключении эл.энергии например, будет всенепременно кашей забита. И в зависимости от того что в кубе варится в данный момент, забивка может быть настолько серьезной, что промывка водой не поможет, поможет только проволочка.

куб 250 литров - утепление куба "Профи" (минвата, обечайка из нерж.стали) - штуцер ДУ40 - люк для куба; ф500 мм -барботер -съемный фильтровальник -площадка с колесиками электродник (парогенератор непрерывного действия ( плавная регулировка )в полном комплекте 0-8кв ( реально все 15 кв свободно...так и не запустил ни разу ) когда брал все это, думал запущу, но так и не сложилось - сразу пришлось перепрыгнуть этот объем ... за все хочу 45 000 рублей... с учетом сегодняшних цен, думаю дешево... что скажете Други?

Издавна винокуры использовали парогенератор для приготовления напитков. Отреставрированные исторические гуральни работают и по сей день. При изготовлении зерновых напитков перед нами стоит множество задач по нагреву сред: температурные паузы, разваривание, отгон, стерилизация и т.д. Незаменимым инструментом здесь является парогенератор. Для начала определимся с терминологией. Парогенератор – устройство для образования водяного пара. Кипящий чайник можем считать парогенератором. Добавим паропровод для подведения энергии водяного пара и барботер для распределения пара в среде, аварийный клапан для предотвращения возникновения избыточного давления и обратный клапан для предотвращения разрежения. Таким образом, пар является носителем тепловой энергии от источника к нагреваемой среде. Условно можем разделить ПГ по способу нагрева: электрические и с использованием открытого огня. Конечно, первые предпочтительны с точки зрения техники безопасности и способности поддерживать фиксированную мощность. Кроме того, можем выделить 2 класса: периодического действия,- где время работы ограничено объемом воды, и непрерывного действия, где по мере выкипания воды происходит ее долив. Непрерывные парогенераторы компактны, маневренны, обладают быстрым стартом, но не могут поддерживать точную фиксированную мощность по пару длительное время, что важно при использовании перегонных устройств непрерывного действия (НБК и т.д.). По способу контроля уровня воды можем разделить НПГ на 4 типа: поилкового типа, поплавковые механические, поплавковые электрические и электронные. Способы контроля и их реализация обсуждаются на форуме в разделе "Оборудование". Рассмотрим варианты использования ПГ по порядку. При затирании пивного сусла или сусла солодового виски необходимо выдерживать затор на определенных температурах для обеспечения деятельности ферментов солода. В пивном заторе, кроме всего, необходимо ступенчато поднимать температуру затора, создавая и фиксируя профиль будущего пива. Многие пивовары решают эту задачу путем долива горячей воды в затор. Недостатками данного способа можно считать снижение плотности сусла, потребность в заторнике бОльшего объема, потребность в большом объеме готовой горячей воды на заданный момент времени, что в домашних условиях весьма затруднительно. В то же время, компактный парогенератор непрерывного действия дает возможность быстро нагреть затор до требуемой температуры. Достаточно просто подключить паропровод к выводу фильтровальной системы или опустить в заторник отдельный барботер и подать пар. При разваривании крахмалосодержащего сырья (мука, дробленка) и при отгоне браги из такового, ПГ просто не заменим. Пытаться варить или отгонять густой затор прямым нагревом – дело, обреченное на неудачу по определению. Кроме того, ПГ полезен при стерилизации вискарного или винного сусла, отгоне фруктовой или ягодной мезги. Возвращаясь к задачам пивовара, отмечу, что ПГ – наш главный инструмент. И именно, компактный НПГ с быстрым стартом. Стерилизация оборудования, инструментов, бродильной емкости, посуды и пр – вот неполный перечень легко решаемых задач.