Таблица лидеров

По составу , когда получаешь хороший результат по ГХ и запоминаешь , как ты его получил , жить становится заметно легче . Дальше , нарабатываешь свой техпроцесс , решаешь , стОит ли гнаться за сверх чистотой или можно подвинуться в угоду простоте и удобству , без потери органолептики , радуешься результатам . С автоматикой , это заметно легче .

Все управление происходит в чате телеграм. Что может: 1. При отключенном режиме термостата удаленное управление нагрузкой. 2. Режим термостата. Температуры включения и выключения обогревателя задаются отдельно. 3. Возможно использование твердотельного реле вместо приведенного на схеме механического. 4. Вывод данных о температуре по запросу или периодично (задается в настройках). 5. Все настройки сохраняются в памяти устройства. При первичном запуске НИКАКИХ настроенных параметров нет. Схема проста до безобразия. 1.Плата NodeMCU (ESP8266). 2.Модуль механического реле (красная плата с выбором управляющего сигнала , высокого или низкого уровня) 3.Датчик температуры DS18B20 4.Резистор 4.7кОм 5.Прошивка устройства возможна "по воздуху". Первоначально - только с ББ. Еще пара картинок. Все подробности в инструкции (как создать бота, как настроить ). Гугл тоже никто не отменял.... Инструкция : term_light.pdf Прошивка : term_light_v1.00.bin З.Ы. 1.Все материалы предоставляются "как есть". 2.Все риски по оборудованию вы берете при изготовлении на себя. 3.Прошивка возможно будет исправляться или дорабатываться , но это не точно (по наличию у меня свободного времени). 4.Исходники не предоставляю.

Наконец я набродил и отогнал сырец для очередного запуска моего семиэтажного "монстрика" И первое что сделал пустил в ход ртутный термометр для калибровки датчиков колонны.. Честь и хвала советским производителям, не знаю от куда они взяли ГОСТ погрешность в 0,5 гр, даже если она и есть то кажет он стабильно , я по нескольку раз проверил им Т на всех тарелках и каждый раз он четко показывал одинаковые температуры без каких либо отклонений... Чего не скажешь о китайских ds... Теперь грустное , погрешности измерения ds (8 штук я проверил, три к автоматике подключены 5 просто датчики показывают Т) Колеблется от +0,5 (самый точный) до -2,5 (все остальные брешут в меньшую сторону). При этом если датчик вынуть и вставить назад , то он начинает показывать опять другую Т с разницей от предыдущей в 0,1 -0,3 гр. Как в меньшую так и в большую сторону и это через весьма приличное время (выходит на более менее правдивые показания минуты через 3-4-5) .. Если даже внести поправку в электронику, то вот эта пгрешность 0,1-0,3(а по даташиту 0,5) никуда не денется и действительно годны ds только для отслеживания дельты, да и то ставить дельту в 0,2 для них получается стрёмно ибо то ли температура выросла реально , то ли датчик решил соврать внезапно, непонятно... Тем не менее одним термодатчиком пользоваться можно. Для лаб исследований предстоящих вполне годен ртутный. Всем советую приобрести такой для калибровки, он идеально входит в пистон под ds и кажет точно. Ну так вот Температуры реальные на тарелках и в кубе, при крепости сырца 37.4 гр , давление на первой тарелке 18 мм рт ст. Подаваемая мощность 8,7 кВт грязными, все утеплено, потери тепла где то 0,5-0,8 кВт на всю систему, можно принять, что чистыми 8 кВт. Работа на себя около часа. Куб 85,5 1 тар -79,5 2 тар 78,25 3 тар 77,9 4 тар 77,5 5 тар 77,25 6 тар 77,0 7 тар 77,0 (Возможно разница между седьмой и шестой 0,1 гр , я не уловил, так как столбик был на отметке -черточке и не очень четко видно даже на фото на 6 он типа на нижней кромке риски , на 7 на верхней.) Тем не менее четко видна тенденция к уменьшен дельты температуры. Пока на этом все... Приехали бутылки 100 мл. Следующий раз буду отбирать образцы на Гх. Upd Когда начал отбор голов 7 тарелки разница между 6 и 7 тарелками стала 0,2 гр (опять же по показаниям китайских ds, с учётом выверенных поправок для каждого из них).

Очередная партия второй версии на производстве, на следующей неделе начнем отгружать. 20 января ожидается возобновление продаж.

"Век живи, век учись :)" Так можно озаглавить этот пост... Итак 4 года производим солодовый экстракт и все 4 года я и многие коллеги боротся с "недобродом". На данный момент решения кроме как использовать дрожжи мальтозные Брагман не нашлось (не считая банального - использовать не густой гм и поддерживать температуру) так же следить за ph стартовой... И вот крайний затор, я поставил очень плотный, где то 22 БРИКС... (Надо было получить побольше сырца для тарельчатой колонны ) Да ещё я в этот затор налил 1/3 осветленной барды для закисления.... Оставил бродить, приехал через 4 суток... Сюрпрайз плотность - 10!!! Дрожжи Брагман.... Тут конечно. Ещё похолодало, а я не прибавил отопление, Т в винокурне была 19 гр, но это для затора в 220 литров не критично ... Я приуныл... Подумал, надо бы поднять температуру, отлил четверть недобродившей браги в другой затор (на 500 литров :)) , а в остаток 150 литров долил горячей воды, поднял Т до 27 гр. Измерил плотность , стала где то 7 БРИКС есно с 10. Размешал и оставил дображивать, приехал через 2 дня КП 2 и брага ещё бродила, те в принципе ещё за пару дней выбродила бы в 0... Стал думать, что же происходит помимо Т и почему затор остыл и как так бывает, что и в 0 сбраживает, а бывает на 4 зависает при одинаковых стартовых условиях... В общем дело в ph... Проблема густых заторов не столько в осмотическом давлении на дрожжи и даже не в набродившем спирте (этот параметр мы измеряем и я не верю что там 5 -7 проц спирта как то люто угнетают спиртовые дрожжи), а в повышающейся КИСЛОТНОСТИ затора ... Да это давно известно в контексте наброда примесей и спиртовики давно стали использовать гравицапу (мешок или сетку с мелом/мрамором). Но для меня это было откровение. Добавив воды я тупо раскислил затор, хотя вода и не жесткая и дал дрожжам второй шанс. В общем общая рекомендация. При постановке затора не увлекаться закислением воды, не нужно ставить ph ниже 5,5-6. Если затор плотный (плотность выше 16 БРИКС) то имеет смысл на 2 сутки начинать раскислять затор при помощи Гравицапы и/или делить затор на части и доливать воды, желательно жёсткой (с ph около 7). К сожалению бытовые ph метры врут ещё больше чем китайские термометры и они нам плохие помощники, а проф приборы стоят негуманно и требуют ухода, можно использовать тест полоски для бассейна им больше веры , но я не встречал тест-полосок которые показывают ph ниже 5. Пока пошел искать ситчатое ведро и мел (где то валялся от первых экспериментов по раскислению сырца:)) Проблема ещё в том что совсем раскиленная брага так же будет вяло бродить и может ещё быть захвачена кислыми бактериями. Те желательно поддерживать определенный уровень кислотности который и дрожжам не вредит и кислым не даёт резвиться, но за 5-7-10 дней как правило ничего не скисает. Так же кислотность нам необходима при Перегонке для образования эаф в контакте с медью и спиртами и трупиками дрожжей . В общем надо искать баланс. Если поразмышлять про то почему же плотные сахарные заторы выбраживают а ноль, даже без бубна, а наши солодовые нет . Здесь вырисовывается следующая картина. Экстракты содержат длинные сахара мальтозы и мальтодекстрины, дрожжи "не употребляют" углеводы длиннее сахарозы напрямую (а многие -винные , вообще требуют глюкозы) так вот дрожжи умеют вырабатывать ферменты (особенно обученные этому делу и именуемые вискарными или мальтозными) и режут длинные сахара на короткие глюкозу-фруктозу), многие дрожжи умеют сожрать мальтодекстрины , но нужно и время на ферментацию их и .... ПРАВИЛЬНАЯ ph затора, известно, что амилазы работают в определенном диапазоне ph, оптимально 5,3, выше хуже, но и кислее вообще зло при ph 3,5 амилаза практически перестает работать, вот и ответ, дрожжи не могут ферментировать мальтозы при низкой ph затора и встают в ступор... Отсюда сахарный затор поставленный на кислой барде они сожрут досуха (что прекрасно делали и не раз у меня) , а кислый солодовый мальтозный затор НЕТ и встанут на КП 2-3 из-за кислот, а не спирта. Заставить дрожжи сначала ферментировать мальтозы, потом делать глюкозу не выйдет, упрямые твари ленивы, сначала едят десерт, и по пути набраживают кислот, которые им же потом мешают доесть длинные сахара. Мел в принципе не может сделать затор слишком щелочным, разумное его количество работает мягко выравнивая ph, но не запредельно как например сода.

@ПОМОР для меня это солодовый сырец :). На входе фильтрованное солодовое сусло, с нп 16, сброженное добротными дрожжами и с соблюдение Т режима 27-33 гр С за 4-5 суток. В таком сырце примесей в ТЧ сивух 5,5 гр на литр максимум, а примеси пролетающие в спирт после одной ректификации дают приятную органолептику спирту и не требуется второй ректификации, что бы спирт "зачистить" от них, а потом смягчать его каким ни будь глицерином и подслащать декстрозой.

Так, по-порядку. Клапан силуминовый религия дозволяет на головы-хвосты ставить (как атеист, я бы и на продукт, после доохладителя , поставил бы, если нужно сильно) ; зависимость давления от мощности не линейная, а типа: херачу на 1,8квт при 30мм , сбавляю до 1,5квт - 8мм. "Коса" зачетная, деф с подобным внешним видом продаваться будет на косарь дороже, и потеснит полированые Но все-таки, когда уже появится вторая версия автоматики продаже?

@Самоделкин56 органолептически , ГХ спирта после рект колонны я не делаю ибо нет смысла для меня, главное что бы водка пилась отменно и не требовала углевания. Вот на 6 мм рт было достаточно одной ректификации на хорошем солодовом сырце, что бы получить хорошую водку, а на предзахлебе всегда выходило вот не то. Приходилось делать вторую ректификацию. Ну и зря колхоз работает, даже не в колхозах

В даташите кажется 0.5 Это дискретность 0.0625 Может и ошибаюсь.. В общем, не самые точные приборы на свете Плюсы в том, что на комп можно завести, графики рисовать, и корректировать. Ну вот, на термостате можно выгнать их по образцовке. В домашних условиях не знаю как, а в той-же киповской лаборатории можно. Стояла у нас ванна с маслом термостатированная, и поверенная образцовка ртутная, по ней выгоняли температурные датчики. Но с далласами еще проблема - слишком чувствительные, если без корпуса, даже рукой помашешь рядом, и то скачет. Думаю, датчики лучше делать самому. Отдельно искать оригинальные датчики, и на али набрать гильз, и сделать самому с одинаковыми проводками, одинаковым количеством термопасты, и вообще, все одинаковое.. Голые датчики я проверял так - на алюминиевый радиатор от чего-то не помню, прикрутил мощное 5 или 10 ватт сопротивление омное, через термопасту, и на одинаковом расстоянии от сопротивления, и вообще строго все симметрично, тоже через термопасту расположил датчики, притянув симметричной пластиной На сопротивление с лабораторного блока питания подал напругу, подобрал таким образом, что бы радиатор прогревался до 77 градусов. И засунул все в коробку, обложенную поролоном. И только так, через пару часов, система пришла в равновесие, и температура стояла сутками как вкопанная. И тогда уже можно сводить датчики в одну линию корректировкой через программу. Вот эксперименты с голыми датчиками: https://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?pid=191573#p191573 Но это так себе.. нам же надо в гильзе.. проще всего в банке с водой, примерно так: https://alcodistillers.ru/forum/viewtopic.php?pid=193113#p193113 В принципе, если есть образцовый термометр, то можно его тоже засунуть в банку, плотно укутав, и выгнать датчики в нужном интервале. Конечно, это не термостатированная ванна с маслом и перемешиванием, для дома должно сойти

Из строя может выйти все. И клапан, и датчик, и контроллер, и индукция, и бак может прохудиться)))... Это не значит что все должно быть "в двух экземплярах" (как в Кавказской пленнице)) )... Но давайте отставим лирику в стороне. Поясню свои "раскопки" по поводу закупок либо комплектом, либо "россыпью", но в одном месте. У меня нет автоматики, и не было. SSVC0059 полностью меня устраивает по заявленным ТТХ и закрывает все мои хотелки. Т.к. я гоню не часто и не много, "износ" автоматики у меня не должен быть большим. Намеревался приобрести контроллер, клапан того типа на котором диагностировался контроллер, 3-4 шт. "родных" датчиков, термо кабель, гильзы и еще что ни будь, одной доставкой. Одной доставкой, потому, что мне, пенсионеру, и 300 - 500 руб потраченных на дополнительную доставку, иногда достаточно ощутимы. А уж китайскому прому, именно с Али, я полностью перестал доверять после скоропостижных отказов многих термометров закупленных там. Как то вот так...

Каптон скотч, держит температуру 300+ гр, прочнее обычного скотча и кратноспрочнее фольгированного, не плывет, не плавиться , не горит, выглядит эстетично:), летает в космос :), им часто обмотаны всякие мини спутники Сам по себе в несколько слоев термоизолятор. Стоит 800-900 руб за моток шириной 5 см. Смотреть в магаз типа чип анд дип или на Алике.

Народ вдуплил и все смел, я сам мимо темы ходил, дюже название заумное, думал очередная какая то поделка типа стх. А оно воно что - три клапана , декремент,алгоритм отбора с Уно и голов непрерывно , без лишнего типа управление тенами (которое я сам прекрасно организую такое какое мне нужно и под имеющиеся "недетские" мощности). Все это в корпусе на дин рейку и без "облачных" решений :). Молодцы ребята, прям очень я рад за них.

Иногда "план горит", сори за каламуэбур (умели ведь в СССР шутить и как тонко ). Большой куб ещё не затащил в винокурню , а нужно было очень сырца побольше для колонны (написал же) это не задача ставить модули плотные , а условия которые дали мне пищу для размышлений и можно сделать правильные выводы , а не городить домыслы в стиле ЗИЛа , что там дескать дрожжи страдают, не страдают они ни разу, просто их ферменты не работают, как только затор раскислил они забурлили как будто там и нет спирта вовсе. ... И с этим можно бороться жидкими гм (очень жидкими, потому как даже 1-5 закисляется выше нормы и часто недоброд случается и при начальной плотности 10- 12 БРИКС... Так же от сырья - зависит некоторые экстракты (например ржаной и особенно с ферментированной рожью ) сами по себе кислые ph 3,5-4, а бурбон не кислый с ph 5,5 и бродит лучше. Касаемо бубна , немного раскислить затор для лучшего сбраживания , я считаю не повредит органолептике в моих условиях, но если цель максимальная эфирка и гнать все это на медном аламбике, то придется жить с недобродом :). в любом случае эта инфа полезна всем и теперь я знаю, что говорить людям страдающим от малого выхода :).

Тут классовое чутьё необходимо, летом ушатал 200кг ржаной муки гос, назначил сырец качественным и точка.

Не критично уменьшается, да, скорость отбора будет чуть меньше и руками настроить будет сложнее, но для этого и создтся автоматики с декрементом (уменьшением отбора после старт-стопа), хоть что то в тему напишу На 1,8 кВт я отбирал где то 1,5 литра в час и давление было около 20 мм от, на 10 мм рт отбирается стабильно 1,2 литра в час , мощность при этом где то 1,3 кВт. (Цифры приблизительные по памяти). я бы сказал так если сырец плохой или это вообще отходы (хвосты всякие сивушные), то я делаю две ректификации первую на максимальной мощности на предзахлебе, вторую уже на меньшей мощности. А если на входе качественный сырец, то имеет смысл не гнаться за Макс производительностью, так как ректификации достаточно одной для вкусного спирта, но и разделять колонна должна лучше при этом.

Жёлтая теплоизоляция и чёрное окно сбоку... На косу смахивает😁🤣

@Naruto Зачётная винокурня! 👍.Левая колонна как Иван Николаевич рекомендовал? Не, вроде у него другая.

Дефлегматор димрота медь, доохладитель медь. т.е всё что с него стекает..включая спирт.воду.окись меди. итд..всё попадает в отбор..??? не когда не понимал этого... это моё мнение.. без ""обид"" если что..

Кран получил, можно закрепить в любом месте. Михаилу спасибо!