Таблица лидеров

Неправильно понял.. Это когда ты сначало умеешь сам себя руками .. А потом покупаешь электронную резиновую бабу .. Вот тогда ты знаешь что от нее хочешь.. сорри ,не удержался, ну развели какую то хрень на ровном месте.. Можно ничего и не подпиливать и не подматывать, и так ничего не просачивается.. проверено..

По просьбе начинающих коллег , привожу пару схем простого подключения популярного стабилизатора РМ-2 с наипростейшей группой безопасности. Схемы в подобном исполнении уже выкладывалась мною на ХД, но там упор делался на использование программируемых термостатов. Максимальная суммарная мощность определяется током срабатывания АВДТ, поскольку устройство проектируется для малых винокурен, то она ограничивается примерно 5.5KW (при параметрах АВДТ, указанных на схеме 25А , сечение питающих кабелей 4мм² по ГОСТ). Но в реальности возможно применение и меньших значений , определяемых используемыми ТЭНами, типом и сечением проводов, и коммутации силовых линий. Напоминаю, что бытовые розетки способны выдерживать максимальную нагрузку в 3,5KW (16А) да и то не особо долго, потом начинаются нагревы и подплавления. Для использования с бытовыми розетками АВДТ берем с током сработки не более 16А (сечение питающих кабелей 2,5мм² по ГОСТ). Для длительной работы на мощностях более 2,5KW настоятельно рекомендую использовать силовые разъемы стандарта CEE. Дифавтомат(АВДТ) очень рекомендуется использовать от хорошего производителя, из относительно недорогих порекомендую ABB, Legrand, Schneider Electric. Первый вариант работает только в ручном режиме. Второй уже несет в себе зачатки автоматизации и сам определяет момент закипания кубового содержимого, и переключает режим нагрева из разгонного в стабилизированный, а так же включает воду(или запускает автономку) Отлично понимаю, что данные варианты буду актуальны в основном для начинающих винокуров, однако и они могут послужить неплохим подспорьем, а возможно станут толчком к созданию или повторению более сложных и совершенных схем. Реле можно использовать одинаковые, рассчитанные на срабатывание от 12V DC, с контактом на переключение, способные коммутировать сетевое напряжение. Ток не особо важен, даже мелкие на 2А вполне подойдут. Диоды кремниевые, на ток больше 100ма, тоесть кроме самых мелких подходят практически любые... KS - это электроклапан для подачи воды. Такой же стоит в любой стиральной или посудомоечной машине.. При работе он нагревается, это нормально.. но если вас не устраивает это, можно последовательно с ним поставить керамический резистор на 10ватт сопротивлением 1,5-2,5 ком. некоторые подбирали лампочки маломощные для последовательного включения.. Если у вас автономка, то вместо клапана включается собственно цепь питания автономной охлаждающей системы. Обращаю внимание, что симистор должен быть установлен на достаточно мощный радиатор. При использовании компьютерного радиатора от процессора или иного с 12VDC вентилятором, его можно питать от блока питания. Порядок включения при подаче питания таков- 1-Переключаем S1 в режим " Включение питания / Пропарка колонны " 2-Включаем дифавтомат 3-Переключаем S1 в режим " Аварийный блок включен " В теме возник спор по номиналу термостатов, управляющих реле К1, есть мнение от коллеги serafh, что там должны стоять KSD со срабатыванием на 65гр. Вы можете самостоятельно выбрать температуру срабатывания, чтобы оценить применимость ее к конкретно вашим условиям.. По моему опыту нормально работают модели на 45 гр, но если конструкция вашего аппарата такова, что имеют место ложные срабатывания группы безопасности, то с моей точки зрения лучшее решение таково: Конец шланга отбора продукта опускаете до дна приемной емкости, пущай себе течет...(это при дистилляции, при ректе и так соединение с атмосферой только через ТСА) На ТСА надеваете силиконовую трубочку, длинной примерно 10-15 см(вообще же длинну отерзка от дефа до термостата можно варьировать, если у вас в месте его установки достаточно жарко). Важно исключить неконтролируемый разогрев термостата от корпуса дефа, водоотводящих трубок и прочих источников тепла. Потом втыкаете в силиконовую трубку кусочек медной трубки, длинною 5-10 сантиметров , далее трубка от тса идет так, как предполагает штатная конструкция вашего аппарата. К трубке приделываете термостат KSD на 45гр . Утеплять дополнительно ничего не требуется, при прорыве паров, все и так нагреется весьма быстро, и сработка будет четкая, если деф не смог все утилизировать... Но если хотите минимизировать влияние внешних факторов, то можете обернуть несколькими слоями теплоизолирующего материала. ИМХО завышать порог срабатывания не стоит, ибо возможно возникновение нештаток, которые система не отследит, хотя должна бы. Теперь по месту установки датчика переключения режимов разгон/работа.(Управляет реле К2 и К3) Думаю, что для всех очевидно, что переключение должно происходить после закипания кубового содержимого. А точно определить момент закипания удобнее всего по прогреву стенок любого элемента контактирующего с паровой зоной. По факту, это любая часть вашего аппарата, где имеет место быть в большом количестве пар (царга, верхние отводы и т.п.) В куб только ставить не стоит, так как будет прогрев датчика от нагревающегося кубового содержимого. Можно например разместить термостат на царге БК или РК, сантиметрах в 20-40 от куба. Срабатывание будет весьма четким. Далее будут опубликованы схемы для группы безопасности с расширенным функционалом и возможностью гибкого масштабирования: Базовая часть предлагаемой группы безопасности несколько отличается от выложенных выше схем. В ней , кроме термостата на ТСА, имеется еще датчик неснижаемого остатка, что позволит дополнительно избежать многих неприятностей, связанных с оголением ТЭНов. Так же расширено питание, имеется не только 12, но и 5 вольт для питания модулей. Если у вашего блока питания только 12ти вольтный выход, то при помощи простого DC-DC преобразователя вы сможете без проблем получить требуемые пять вольт. Ну и главное нововведение, это вход Reset. При рабочем состоянии ГБ на нем поддерживается примерно 5 вольт. Но стоит его закоротить на общую шину GND, как ключ закроется, реле К-1 обесточится, и замкнувшиеся контакты вызовут отключение питания всей системы. Что это нам дает? А дает это возможность подключать кучу самых разнообразных датчиков, выход которых выполнен по схеме с ОК(открытым коллекторм), или может быть адаптирован под выход с ОК). Количество подключаемых модулей ограничено только возможностями блока питания и протяженностью входной линии. Если первые две схемы были сразу прорисованы с РМ2, то эта просто имеет выход для питания силовых частей схемы, поэтому нет проблем с выбором исполнительной части, любые свитчеры, диммеры и стабилизаторы, хоть по мощности, хоть по давлению.. выбор за тем, кто делает... Пока что хочу отметить, что данная группа безопасности относится к максимально простым вариантам ГБ, поэтому индикация, логирование нештатных ситуаций, удаленное оповещение, отработка по алгоритмам и прочие сервисные функции не поддерживаются, и поддержка их не планируется в дальнейшем. Это решение обеспечивает безопасность, является максимально простым, недорогим и весьма надежным. Если вас это устраивает, можете повторять для использования в своих аппаратах. Теперь немного по поводу датчика уровня: Основные причины выхода из строя ТЭНов, это применение низкокачественных Тэнов, и их оголение в процессе работы. Если с низкокачествеными изделиями все понятно, надо брать ТЭНы у продавца, предлагающего качественный товар, то с оголением в процессе работы все не столь просто. У большинства куб без диоптров, гидроуровней и прочих приспособлений, позволяющих оценить уровень кубового остатка. Да и у тех, у кого они имеются, оголение ТЭНов тоже случается - никто же не будет постоянно контролировать уровень, иногда об этом просто забывают. Как решить вопрос оголения ТЭНов кардинально, и при этом не очень дорого? Мы дополнили данную версию группы безопасности датчиком кубового остатка. Аргументы что «лишняя дырка в кубе это "ужас-ужас", я не принимаю, сорри. Во первых, это далеко не единственная "дырка" в вашем кубе, и все вроде бы не так уж и страшно, как то же вы отваживаетесь им пользоваться.. Во вторых, при грамотной установке, ни разу никаких проблем замечено не было. А если даже не обращать внимание на доводы, и просто свято верить что это «плохо патамушта..», то это все равно значительно менее плохо, чем прогоревший ТЭН, что чревато многими не очень приятными последствиями… От удара током, до собственно прерывания процесса, ожидания пока все остынет, освобождения куба и заметы ТЭНа на новый, который кстати, небесплатен.. В общем делаем следующее: На Алиэкспрессе (или Ибее, или еще где то ) приобретается нержавеющий поплавковый датчик L-формы (легко ищется по ключевым словам- stainless L level) стоит от 300 до 500 рублей вместе с доставкой, что явно меньше стоимости даже одного приличного ТЭНа. То есть если он спас вам всего один ТЭН, то уже окупился.. Выглядит вот так : Для установки в куб, из инструментов потребуются: дрель, сверло на 10мм, руки растущие из плеч (гражданам, с другими вариантами расположения рук, настоятельно рекомендую ничего не делать самостоятельно, а найти кого то, кто соответствует требованиям). Обращаю внимание на то, датчик должен быть расположен так, чтоб при нахождении поплавка у верхнего ограничителя, контакты датчика были замкнуты! Датчик может быть нормально замкнутым и нормально размокнутым, меняется это снятием стопорной шайбы и переворачиванием полавка. Располагается он так, чтоб нижняя ограничительная шайба была на уровне 25-35мм выше верхнего уровня ТЭН-а.(проверяется очень легко – заливаем водой ровно до шайбы, опускаем в воду линейку до верхней точки ТЭНа, мокрый отрезок четко покажет правильность установки. Как правило хватает штатной силиконовой прокладки, идущей в комплекте, но может потребоваться дополнительное уплотнение, при монтаже на криволинейную поверхность, в помощь вам силиконовые шланги и листы, а так же силикон в тубах (или двухкомпонентный). Повторюсь – при нормальной установке проблем с подтеками не возникало ни разу.. Схемы доработки и подключения дополнительных датчиков ГБ будут выложены по мере подготовки схем.

А есть похожие заводские серийные приборы за похожие деньги ? Кому очень нужно получить автомат , приобретают другие изделия за другие деньги. Вся нужная информация имеется в свободном доступе, перед покупкой можно изучить , на этом форуме все взрослые . Да , мне тоже не всё нравится в этом изделии , сейчас я им не пользуюсь, но избавляться наврядли стану - оно простое , понятное и надёжное , функционал достаточный, чтобы получать зачётный продукт. Если у оператора нет понимания процесса , ему не поможет никакой прибор , он лишь облегчает немного жизнь , не более . Даже автомат сам ничего не сделает - его нужно научить , что и когда делать С помощью напильника , резьба превращается в штуцер для шланга , меньше, чем за 30мин , а шланг 8мм налезает без штуцера - нужно только пару витков фум ленты на резьбу , чтобы по ней , вдруг не закапал продукт

Потому, что не только для ректификации, а и для дистилляции на колоннах. Научитесь работать руками на колонне и тогда проблем с работой автоматики не будет.

Вы когда на машине ездили, а потом производитель выпустил рестайлинг, тоже к нему с такой претензией бежите ?

вот, кстати, такая же беда у меня, пробовал, не получается, так как блок висит на колонне, не жестко, не получается ткнуть нормально. Спасает сделанная отдельно кнопка вкл/выкл

Да, я поддержал своим сообщением эту позицию. После перехода на тело надо рабочую температуру установить, например, на 0,5 выше чем температура, на которой колонна стабилизировалась и поставить гистерезис 0,5.

О ,моего поклонника уже из дурки выпустили! Но судя " пашел выпеть" явно поторопились , ещё лечить и лечить

Возможно, кое-что официальное я все-таки нашел, многое в рецептуре удивит

вот, только смотрел: ром баккарди с 13 минуты.вискари аналогично, лень искать ролик про лошадь. можешь сам поискать. Возвращаю цитату Вообще, сортировкой называют смесь спирта и воды, при изготовлении водки. Поэтому я тебя аккуратно поправил. Советовать лить водку в бочку - это "лол". Но, если, ты хочешь так оставить, пусть так и будет...

Брагу брагой гоню редко, а вот сырец - сырцом гоню всегда.