Перейти к публикации

Миша Z

Пользователи
  • Публикации

    99
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

30 Хороший

Контакты

  • Имя
    Михаил
  • Skype
    mihail-zzz

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Ульяновск

Посетители профиля

221 просмотр профиля
  1. Поддерживаю! Тоже согласен, у самого кстати, именно 2" ИМХО не обязательно, у меня например нет никакого сгона, зачем мне лишняя контаминация при затирании, или же геморы с промывкой этого "аппендикса". Просто стоит полнопроходной шаровый кран 2" и после него кламповый фланец. Надо пробить пробку - накинул заглушку со штуцером, подал воду из водопровода и все улетело в пвк, где уже мешалка вовсю маслает.. как она пробку на мелочь размешала, перекрыли сливной кран, сменили кламп со штуцером на сливной кламп и утилизируем барду спокойненько..
  2. Случаи, они всякие бывают - подумал Ржевский, и побрызгал одеклолном в штаны еще и сзади.. (С) Анекдот. Про настоящих боевых и прочее, это тоже анекдотец, ага. Насчет того что бывают не настоящие, слышал я как то, что "один раз" - это как раз такой случай )))) Что же касается обсуждаемого вопроса, полагаю, что иметь все органы управления внизу под ПВК будет весьма неудобно, и оправдано такое может быть лищь адской нехваткой пространства, при том со всех сторон от ПВК одновременно, по кругу... При чем тут эстетика, если будет и дороже и хуевше сразу?)))
  3. Сорри, не совсем понятно, при изб. давлении примерно 0,5БАР, температура в рубашке составит примерно 110°С , тоесть содержимое куба должно кипеть, даже если там чистая вода без спирта. Каким образом при такой температуре ??? По всем приметам, при 110°С в рубашке, он никак не должен был иметь температуру 79°С. При дельте теплопереноса в 30 градусов, он должен идти ну очень активно.. Или ты что то непонятно объясняешь, или физика отменилась...
  4. Интересное и красивое по своему решение... Плюсую! У меня подход несколько иной, но в целом интересный вариант, к тому же мне его ничего не стоит реализовать, на сливном кране 2" кламп, надеваю на него заглушку с 10мм штуцером. На штуцер -шланжик от выпускного коллектора группы безопасности котла, кран открываем.. А обратный клапан на паропроводе обязателен? засосать из куба в рубашку не должно бы, обратный клапан на рубашке стоит, так что разряжения в ней не должно возникнуть... но! это надо будет проверить сначала ))) не хочу кашу из рубашки извлекать))
  5. не смешите мои тапки, просто берется радиатор соответствующей конструкции и мощнее нагрузками рулил, и безо всяких вентипуперов, годами работают, в том числе и на производстве. Я?!! Буду?))) Зачем мне (или автоматике) что то там там перекрывать? Цель перекрытия какая? Я же совсем недавно тут описывал как и что будет работать, найти нет проблем.. Вкратце: Ну идет "дикая конденсация" внутри рубашки, и что? Получило тепло, испарилось, поднялось до элемента, имеющего Т ниже температуры пара, сконденсировалось (передав элементу тепловую энергию), слилось вниз, получило тепло, испарилось.. Круг замкнулся... тепловая энергия передается в куб, зачем вмешиваться в работающий процесс? И так все по кругу происходит, пока рубашка не заполнилась паром полностью. И пока он не пошел наружу, ничего не буду перекрывать, не вижу смысла в этих плясках.. А как только пар заполнил рубашку, вытеснив собою воздух, и пошел через открытый все это время клапан в приемный коллектор, подключенный в каналью, корпус коллектора довольно быстро нагревается до 60-65°С, срабатывает термостат, и клапан закрывается (на самом деле там все посложнее, система умная и с самотестированием, однако в целом упрощенная модель алгоритма будет выглядеть именно так)
  6. такое ощущение, что ты каждый раз что то планируешь подкручивать))) один раз на электроконтактном манометре установил значения уставок рабочего давления и аварийного отключения... и нехрен там больше ничего крутить руками.. автоматика пусть занимается своим делом. Простой радиатор уже является огородом? )) и при этом два лязгающих пускача огородом не являются.. типа да, логично, чего уж....))) это основа основ автоматизации, всю рутину делать без участия пользователя... именно поэтому ты планируешь: ручками? но БЕЗ ТЕБЯ?))) Или специальный блок этим будет заниматься? Охренеть, бро, ты сделал мой день!!!! )))))) Зависший симистор!!! )) Это просто ПРЕКРАСНОЕ!! )))))))))))) Ну выйти из строя может что угодно, от пускателя до ПЛК, но чтоб симисторы ЗАВИСАЛИ? это как? Я ничего не буду регулировать, и сбрасывать пар тоже.. у меня этим занимается автоматика.. я последователен в своих решениях и могу их технически обосновать. к вопросу о регулировках, приведу пример.. перегоняю я густую брагу, на стенках возможно при этом образование корочки, припекаются частицы из браги, при этом теплопередача становится хуже.. если этого эффекта не наблюдается, например мешалка маслает постоянно, то автоматика и так будет держать тот уровень давления , который будет мною изначально задан. и никак не допустит ситуации чтоб: ну а если теплопередача стала хуже, корка ли образовалась, содержимое ли куба убавилось сильно, вообще не важно почему, то: в твоем случае давление начнет расти, ибо ставшая лишней, тепловая энергия так просто никуда не денется... в моем случае автоматика просто убавит мощность, поддерживая, единожды заданное мною, давление в рубашке... вот, типа , вся разница... я не убеждаю тебя повторять мой опыт, свои грабли , они завсегда прикольнее... с магнитными пускателями ты уже определился, возможно дальнейшие изыскания еще что то подскажут...
  7. Блин, а в чем проблема регулировать? Ты столько раз упоминал, что регулировать не хочешь.. Это что, как то технически сложно? Так там схема такая, что пионэр из радиокружка соберет.. Может само слово вызывает негативные ассоциации, или что то еще? Поставил SCR регулятор с кнопочным управлением, электроконтактный термометр, готовый модуль генератора с алиэкспресса, питалово, и еще несколько деталей.. и все! Готово плавное регулирование у твоего котла.. не включено-выключено, а плавно будет держать значение требуемого давления в рубашке, не зависимо от меняющихся обстоятельств.. Но фиг с ним, с регулированием.. мож религия не позволяет, а о вере не спорят... В чем уже проблема поставить симисторы или готовые SSR-ки, на управление тэнами, чтоб не "долбило" ?!! (а оно бонусом еще перестанет искрить контактами, и гадить в сеть и эфир помехами) Не знаешь как? спроси... тут помогут, грамотных людей хватает...
  8. Совершенно согласен. Вот смотрите, меряете вы температуру в кубе, и по достижению нужной температуры сразу выключили нагрев, но вокруг куба, в полной рубашке еще много воды, куда более горячей чем нам нужно.. Вы уже и греть то давно перестали, а она все продолжает и продолжает кубу отдавать тепло, потому и растет температура Вот если залить рубашку так, чтоб закрыты были только тэн-ы, а до дна куба уровень воды в рубашке не доходил, то нагрев будет практически только в результате переноса тепла паром (остальные виды теплопередачи тоже конечно будут, но они минимальны, в сравнении с основным способом, поэтому на них можно заложить градус-другой, но врядли сильно больше, а в дальнейшем и этот вылет температуры скорректировать предварительным отключением нагрева) Выключили тэны, прекратилось кипение, и практически нет больше теплопереноса..
  9. Со всем выше высказанным согласен, кроме вот этого: А какой смысл греть лишнего, чтоб потом просто стравливать это тепло в виде пара? Зачем ? Не разумнее ли, раз уж регулировка тебе претит, просто при двух контакторах скоммутировать таким образом тэны, чтоб при замыкании одного контактора мощность отдавалась, но недостаточная (для поддержания давления по заданной уставке), а при замыкании второго контактора уже была бы избыточной? Вот тогда замыкание/размыкание контактов манометра на нижней уставке и держало бы тебе нужное рабочее давление в рубашке, вблизи точки уставки электроконтактного манометра. Сейчас сам пришел к похожей схеме, и тоже с данным манометром (до этого манометр был другим, чисто индикаторным, электроникой давление определялось по температуре в рубашке). Но у меня нижняя уставка, как я уже писал выше, просто влияет на плавное поднятие/уменьшение мощности, в зависимости от того, сработала ли контактная группа. Верхняя уставка вызывает штатное автозавершение по превышению допустимого давления в рубашке. И только прорыв пара в подрывном клапане вызывает уже срабатывание термостата в электронной ГБ , отключающей по имитации утечки АВДТ. Как видим, за исключением нижней уставки, разница не принципиальная..
  10. их довольно много, все перечислять?)) в целом речь идет не о программных устройствах, не о микроконтроллерах.. например простейшая логика, без использования памяти с триггерными ячейками..
  11. 3-4-5 Можно возложить на автоматику. Зачем заниматься рутиной? Алгоритм был описан мною на 62й странице данной темы(с незначительными изменениями оно и сейчас мною используется), вот вкратце: Закипело-пошел пар, нагрелся выходной коллектор-сработал на нагрев термодатчик, (в реальности их два, но тут я привожу упрощенный алгоритм) закрылся клапан между рубашкой и коллектором, рубашка заперта, воздуха в ней более нет, коллектор остыл-датчик сработал на остывание, ждем повторного срабатывания, это уже будет в случае сработки подрывного клапана, тоесть это уже будет показатель аварийной ситуации.. все..... 5- при перегоне логичнее не пар сбрасывать, утилизируя таким образом избыточное тепло, а уменьшать нагрев рубашки. Для этого два тэна управляются блоками прямого включения, а один диммером, это даст плавную регулировку от нуля до полной мощности . Я для плавной регулировки использую SCR диммер с кнопочным управлением и цифровой индикацией текущей мощности в процентах от номинала (на али 500-650р). Автоматика через опторазвязку, нажатием на кнопки просто уменьшает или увеличивает подаваемую мощность, доводя давление в рубашке до установленного целевого давления. Подрывной клапан логичнее при этом настроить на максимальное допустимое давление в рубашке (обычно в диапазоне 1атм плюс-минус 0,2) тоесть его сработка это уже показатель аварийной ситуации, которую электроника не смогла исключить, сигнал для ГБ об аварийном отключении силового питания. ЗЫ Электронику управления или обязательно снабдить защитой от зависания МК, или делать на элементах не способных зависнуть в принципе!! ЗЗЫ Электронная группа безопасности не заменяет, а только дополняет механическую. Очень желательно с мешалкой, я бы даже сказал, что обязательно..
  12. Значит фальшдно над тэном придется поднять снатиметров на четыре-пять, тогда места хватит на все.. Правда не знаю, насколько критичным будет такой конструктив.
  13. Для нормального, устойчивого кипения нужна дельта хотя бы в три градуса, а ее мы получаем от одного ватта на квадратный сантиметр площади теплового контакта. Ниже - работать конечно будет, но эффективность хуже. А выше.. чем выше, тем лучше, насколько вам позволит электроснабжающая организация. Насчет нагрева, есть еще решения с газовым или комбинированным нагревом. но там тоже начальные вложения не копеечные.
  14. и это и поддержание стабильного потока пара (любой режим, в том числе и предзахлебный) , дифтермометы, отборы с декрементом или "по шпаргалке", поддержка ПБ, УНО, ЦП... и еще многое многое другое, будет поддерживать автоматика, сделанная на заказ... под ваше железо, ваши алгоритмы и ваши хотелки..
×
×
  • Создать...