Вспомогательное оборудование для ВД

[Олег6 98]

Охлаждение вакуумом использовалось, скорее всего, из за его побочного эффекта - получения душистых вод. Было увлечение конструировать напитки, используя отдельно чистый но со слабым запахом вакуумный дистилят и запах из душистой воды. 

[serv 24]

35 минут назад, Олег6 сказал:

Охлаждение вакуумом использовалось, скорее всего, из за его побочного эффекта - получения душистых вод

В любом случае, спасибо за эксперимент!) Что считать бонусом-дело личное. Для меня- это подтверждение того, что температура- не самый главный фактор, влияющий на скорость испарения.

[POLE 728]

2 часа назад, Олег6 сказал:

Охлаждение вакуумом использовалось, скорее всего, из за его побочного эффекта - получения душистых вод.

Не знаю насколько оправдан отбор душистых вод для купажирования, но как метод получения "пробника исходных ароматов браги" можно применять.

Поясню.

Нередко у зерновых вак дистиллятах при ВД  до 38С проскакивает "пердушок" в дистилляте. И определить причину его появления сложно. То ли из сырья, то ли из дрожжей, то ли оборудование плохо отмыто, то ли режим перегонки. Медь при таких температурах остается чистой.

Можно сравнить "пробник исходных ароматов браги" с ароматом дистиллята. Если есть схожесть, то это от дрожжей или от сырья. Нет - значит от чистоты оборудования или от режима перегонки. Пробовать нужно.

 

"Пердушок" лечится двумя методами с одним и тем же физ.механизмом:

1) дистиллят подвергается вакуумной фильтрации в капельно-струйном режиме не доходя до темп.кипения.

2) дистиллят ставится под вакуум и при работающей мешалке не доходя до темп.кипения. Можно немного проскочивших голов отобрать в режиме испарения. 

[Юнга 112]

2 часа назад, POLE сказал:

почему народ решился на охлаждение кипением в вакууме. Информации маловато

Вся задумка(223-го), заключается в том, чтобы не делать водяную рубашку в кубе - подогрев на индукционной плите, а охлаждение вакуумом. По моему водяная рубашка проше, но дороже изначально, хотя индукционка тоже не бесплатная.

На Ютубе есть видео о мытарствах 223-го на эту тему.

Изменено 1 марта 2021 пользователем Юнга

[Олег6 98]

Надо защитную автоматику делать, чтобы можно было оставлять аппарат без присмотра.

1. На отключение воды. Это самое простое, потому что температуру воды охлаждения на выходе в любом случае надо контролировать. У меня там сейчас стоит термостат на 220в типа розетки, в него вставлена сирена, которая орет при превышении 20С. Параллельно с термостатом можно поставить другой термоконтролер 12в, который при превышении 25С будет замыкать кнопку тест узо. Сейчас объясню. Тэн мармита подключен через узо (у меня узо в виде розетки 16А). На узо есть кнопка тест, которая при замыкании эмулирует утечку и узо отключается. Это самое простое решение - параллельно этой кнопке приделать выходные контакты термоконтролера. 

2. На переполнение шлюза. Иногда клапан глючит и шлюз не сливается. Может реле задержки заглючить или двухходовой клапан который подает воздух в шлюз. Тогда шлюз переполняется и ссж высасывает в воздушную линию. То же самое с накопителем над шлюзом. При переполнении любого из них надо быстро сбросить давление в системе, чтобы в них перестал поступать дистилят. Также желательно отключить\заблокировать насос и отключить нагрев. Здесь задача посложнее. На обе склянки можно поставить бесконтактное реле емкости, которое при почтипереполнении будет включать доп пневмоклапан, открывающий подачу воздуха в конденсатор. Этот же сигнал по принципу из п1 отключит тэн. С насосом можно поступить также, как с тэном, или с помощью доп реле рвать контакт на реле, управляющем насосом от DP101.

Покритикуйте плиз. 

Лень делать, но надо.  

Изменено 2 марта 2021 пользователем Олег6

[Юнга 112]

29 минут назад, Олег6 сказал:

Параллельно с термостатом можно поставить другой термоконтролер 12в, который при превышении 25С будет замыкать кнопку тест узо.

УЗО- это устройство защитного отключения, которое срабатывает при снижении сопротивления изоляции(росте тока утечки) на защищаемом участке электрической цепи(как правило после себя) и не нужно пытаться заставить его выполнять несвойственные ему функции и вмещиваться в его устройство, иначе в один прекрасный момент это устройсво не сработает при утечке на землю и ты будешь поражён электрическим током. Для выполнения каких либо отключений, включений, переключения и т.д. используются реле, контакторы или пускатели - их нужно применять в качестве исполнительных устройств для осуществления коммутаций в электрических сетях, а не устройства защиты. Для более подробной критики или анализа всех твоих хотелок для начала нужно начертить существующую принципиальную электрическую схему твоей установки.

Изменено 2 марта 2021 пользователем Юнга

[sia 512]

10 часов назад, Олег6 сказал:

Это самое простое решение - параллельно этой кнопке приделать выходные контакты термоконтролера. 

Не самое верное. Имхо. При несработке узо, тестовая цепь замечательно сгорит, на длительное включение она не расчитана. Разумнее через реле подключать между входом и вызодом узо нагрузку расчитанную на длительную работу от 220в - лампочку например. И в узо лесть не надо и при его не срабатывании будет гореть контрольная лампа. В штатном режиме она даже загореться не успевает.

9 часов назад, Юнга сказал:

не нужно пытаться заставить его выполнять несвойственные ему функции

Отключение нагрузки при возникновении тока утечки функция для узо как раз штатная. И его ресурса на срабатывание для наших целей более чем достаточно. Не нужно только экономить. Узо от ABB или шнайдера это именно узо. А от китайцев - одноразовые поделки, которые они почемуто называют узо. Имхо.

Изменено 3 марта 2021 пользователем sia

[POLE 728]

10 часов назад, Олег6 сказал:

На переполнение шлюза. Иногда клапан глючит и шлюз не сливается.

В шлюзе 2 обратных клапана и один эл.магнитный. И все могут глючить.  Обратный клапан глючит либо от мусора, либо от перекоса пружины. Мусор легко отбивается фильтром.

Перед каждым прогоном устройство вывода дистиллята нужно проверять. Что шлюз, что перист.насос.

Шлюз нужно промывать чистой водой и проверять работу клапанов на пролив и на вакуум. В помощь шприц Жане. 

Если клапан глючит, то подлежит обязательной замене. Можно заменить обратный клапан на эл.магнитный. Но он тоже может глючить.

Переполнение в шлюзе легко контролировать двухуровневым поплавковым уровнемером. Нижний поплавок работает на выпуск дистиллята, верхний поплавок дает сигнал на переполнение. Что завязать на этот сигнал - зависит от схемы управления конкретной установки. К примеру:

1) кардинально - завоздушивание системы при одновременном отключении вак насоса и нагрева. Кипение прекратиться и не будет выброса дистиллята в вак линию;

2) локально - остановка вак насоса, включение установки в работу "на себя" (должен быть клапан между шлюзом и конденсатором), завоздушивание шлюза.

ИМХО все эти меры не нужны. Нужен простой контроль оператора. Нельзя бросать шлюз и перист.насос без надзора. Поэтому достаточно звукового и светового сигнала о неполадках. 

 

[Юнга 112]

Только что, POLE сказал:

Нельзя бросать шлюз и перист.насос без надзора.

Перистальтический насос можно бросать без надзора если головка насоса вакуумирована(я бросаю надолго),  самое худшее, что может произойти в этом случае- это порыв трубки, и как результат - затопление перистальтической головки дистиллятом, тогда в узле отбора дистиллята повысится уровень, что приведёт к возврату дистиллята назад в царгу. Если головка перистальтического насоса не вакуумирована, то при порыве трубки система разгерметизируется и будет молотить вакуумный насос пока не появится оператор.

11 минут назад, POLE сказал:

достаточно звукового и светового сигнала о неполадках.

Это если ты живёшь в квартире, а если в доме и у тебя аппарат находится в другом изолированном помещении и на другом этаже(как в моём случае), то никакой звуковой или световой сигнал не поможет, тут без WI-FI не обойтись. Считаю, что сисема автоматического управления должна во- первых переводить аппара в безопасный режим эксплуатации без присутствия оператора и сохранять его до момента прибытия оператора, а уже во-вторых сообщать оператору о неполадках.

[Юнга 112]

1 час назад, sia сказал:

Отключение нагрузки при возникновении тока утечки функция для узо как раз штатная. И его ресурса на срабатывание для наших целей более чем достаточно.

Когда я говорил о применении УЗО в целях управления или контроля технологическими процессами, то имел ввиду то обстоятельство, что конструктивно на механизм свободного расцепления УЗО воздействует только один электромагнитый расцепитель со своей цепью для срабатывания, куда лезть не нужно, я вовсе не имел ввиду количество циклов срабатывания до отказа(наработку на отказ). Вот если бы УЗО было оснащено двумя независимыми расцепителями, как это сделано, например, в  промышленных автоматических выключателях серии А3732, то там такая возможность есть - имется два независмых друг от друга расцепителя воздействующих на механизм свободного расцепления автомата и можно один расцепитель применять для контроля электрических цепей, а второй для управления технологическими процессами. Такой принцип широко применяется на взрывоопасных производствах с изолированной нейтралью.

[sia 512]

Есть много специализированных устройсв для управления мощной нагрузкой. Лично я поставил узо от abb сравнив его цену с контактором. Тут каждый решает по своим финансам.

[Юнга 112]

1 час назад, Юнга сказал:

Перистальтический насос можно бросать без надзора если головка насоса вакуумирована(я бросаю надолго),  самое худшее, что может произойти в этом случае- это порыв трубки, и как результат - затопление перистальтической головки дистиллятом, тогда в узле отбора дистиллята повысится уровень, что приведёт к возврату дистиллята назад в царгу. Если головка перистальтического насоса не вакуумирована, то при порыве трубки система разгерметизируется и будет молотить вакуумный насос пока не появится оператор.

Это если ты живёшь в квартире, а если в доме и у тебя аппарат находится в другом изолированном помещении и на другом этаже(как в моём случае), то никакой звуковой или световой сигнал не поможет, тут без WI-FI не обойтись. Считаю, что система автоматического управления должна во- первых переводить аппараи в безопасный режим эксплуатации без присутствия оператора и сохранять его до момента прибытия оператора, а уже во-вторых сообщать оператору о неполадках.

 

37 минут назад, sia сказал:

я поставил узо от abb сравнив его цену с контактором. Тут каждый решает по своим финансам.

Так контактор же дешевле чем УЗО

https://schneider-24.ru/product/pmu-kontaktor-18a-24v-50gts/

https://schneider-24.ru/product/acti-9-uzo-iid-2p-25a-30ma-ac-tip/

[POLE 728]

Не тенхари (химики-технологи) часто применяют "бытовой подход" к работе на установках повышенной опасности. Думают так: залил брагу, включил на автомат и пошел в "театр", пришел и все по баночкам.

Это неприемлемо, потому что даже при ВД получается спиртуозный продукт, горящий и взрывоопасный в парах. Поэтому оператор должен быть рядом с установкой. 

Хочется максимальной автоматизации, тогда стоит платить за кучу датчиков и исполнительных механизмов, взрывобезопасное исполнение устройств, приборов + вдобавок винокурня в отдельном здании с обваловкой грунтом и крышей клапаном в чистом поле, чтобы соседей не привалило крышей, которую рано или поздно снесет.

 

 

[Олег6 98]

2 часа назад, sia сказал:

12 часов назад, Олег6 сказал:

Это самое простое решение - параллельно этой кнопке приделать выходные контакты термоконтролера. 

Не самое верное. Имхо. При несработке узо, тестовая цепь замечательно сгорит, на длительное включение она не расчитана. Разумнее через реле подключать между входом и вызодом узо нагрузку расчитанную на длительную работу от 220в - лампочку например. И в узо лесть не надо и при его не срабатывании будет гореть контрольная лампа. В штатном режиме она даже загореться не успевает.

Вариант с лампочкой мне очень понравился, спасибо. Как я понял - эмулируем для узо утечку через эту лампочку. Лампочка должна быть подключена к нулю на входе узо и к фазе на выходе узо (или наоборот, это неважно, т.к. у меня узо не стационарное и вилка может быть воткнута в розетку 50\50). Один недостаток вижу - потребуется реле на 220в. 

Если идти предложенным мной путем через кнопку тест узо, то чтобы не допустить "При несработке узо, тестовая цепь замечательно сгорит, на длительное включение она не расчитана" можно замыкать тестовую цепь через реле задержки на доли секунды. Тоже понадобится реле, и подороже. Но у меня их есть. Более того, у меня простого реле нет (твердотельных реле полно на алиекспресс, но они такие дешевые что жалко поатить за доставку). Так что в обоих вариантах буду использовать одно и тоже реле задержки. 

 

1 час назад, POLE сказал:

Перед каждым прогоном устройство вывода дистиллята нужно проверять. Что шлюз, что перист.насос.

Шлюз нужно промывать чистой водой и проверять работу клапанов на пролив и на вакуум. В помощь шприц Жане. 

Чтобы ничего не отсоединять, можно сделать так: на атмосфере льешь в кондер через штуцер вакуума воду внутрь, вода выливается в накопитель над шлюзом, потом стекает в шлюз, потом стекает в отбор, при этом два мех клапана промываются, проверяются на открытие, но не проверяются на закрытие. Чтобы проверить промытые клапаны на закрытие (что хорошо держат) надо вакуумировать, и подать воду из кондера, а ее там уже нет и штуцер подачи вакуума занят вак линией. Как продолжить? Крайне желательно отсоединять минимум трубок, иначе не смогу себя заставить делать профилактику. 

2 часа назад, POLE сказал:

ИМХО все эти меры не нужны. Нужен простой контроль оператора. Нельзя бросать шлюз и перист.насос без надзора. Поэтому достаточно звукового и светового сигнала о неполадках.

Шлюз переполняется за секунды, там всего то 1\3 объема остается на переполнение, т.к. 2\3 объема - это его нармальное наполнение.И последствия переполнения - уход ссх в ресивер - хотя и не приводят к опасности для жизни, но довольно серьезная неприятность. Надо подумать, нормальные ли это риски - пренебрегать попаданием ссж в ресивер. Т.к. контроллировать систему постоянно на интервале секунд - это уже не оператор, а диспетчер. 

 

2 часа назад, POLE сказал:

2) локально - остановка вак насоса, включение установки в работу "на себя" (должен быть клапан между шлюзом и конденсатором), завоздушивание шлюза

Понравился этот компромисный вариант реагирования - закрыть выход из кондера, пусть флегма сливается изнутри кондера сразу в царгу. Ну будет система работать сама на себя - ничего страшного. Насос выключать не надо, нагрев выключать не надо. Шлюз пусть стоит почтипереполненный. Оператор придет - и со всем разберется. 

       

[Юнга 112]

24 минуты назад, POLE сказал:

Это неприемлемо, потому что даже при ВД получается спиртуозный продукт, горящий и взрывоопасный в парах.

Каким образом спиртуозный продукт должен  попасть в атмосферу из вакуума - разрушение аппарата или приёмной ёмкости для дистиллята?  Если на это рассчитывать, то тогда можно использовать на датчике давления второй диапазон регулирования давления(мы обычно его не используем) - при повышении  давления в системе выше критического - обестачивается всё помещение(или аппарат)

27 минут назад, Олег6 сказал:

Вариант с лампочкой мне очень понравился, спасибо. Как я понял - эмулируем для узо утечку через эту лампочку. Лампочка должна быть подключена к нулю на входе узо и к фазе на выходе узо (или наоборот, это неважно, т.к. у меня узо не стационарное и вилка может быть воткнута в розетку 50\50). Один недостаток вижу - потребуется реле на 220в. 

Ты, наверное, неправильно понял -нельзя эмулировать утечку через  лампочку - УЗО отключится, не смотря на то что лампа накаливания ведёт себя как бареттер. Купи контактор(фирменный 500р), или двухполюсное реле с нормально закрытыми контактами, поставь его после УЗО и управляй обмоткой контактора(реле) как хочешь и чем хочешь. В этом случае с защитой твоего организма от поражения эл.током всё будет . Не лезь в УЗО - ты нам нужен живой

[Олег6 98]

16 минут назад, Юнга сказал:

Купи контактор(фирменный 500р), или двухполюсное реле с нормально закрытыми контактами, поставь его после УЗО и управляй обмоткой контактора(реле) как хочешь и чем хочешь.

есть такое устройство в исполнении "втыкается своей вилкой в розетку и имеет розетку для дальнейшего подключения"?

[Юнга 112]

17 минут назад, Олег6 сказал:

есть такое устройство в исполнении "втыкается своей вилкой в розетку и имеет розетку для дальнейшего подключения"?

Да всё элементарно, если у тебя есть реле и розетка, то я расскажу тебе как всё соединить(так как на схеме). Напряжение в розетке будет до тех пор, пока не замкнётся управляющий контакт(от поплавка, термостаата и т.д.) в цепи катушки реле

Можно применить такой контактор с нормально закрытыми контактами вместо реле https://shop220.com.ua/products/kontaktor-230v-40-a-4nz-hager-esc441

Изменено 3 марта 2021 пользователем Юнга

[Олег6 98]

@Юнга спасибо. Некуда мне стационарные устройства размещать дома в ванной. Делать из стационарного устройства переносное - как минимум поместить его в корпус, вывести вход на вилку, выход на розетку - это небольшая но муторная работа. Мне нужно, чтобы сразу было в корпусе, как мое узо. 

[Юнга 112]

13 минут назад, Олег6 сказал:

Делать из стационарного устройства переносное - как минимум поместить его в корпус, вывести вход на вилку, выход на розетку - это небольшая но муторная работа.

Стандартный пластиковый корпус под DIN-рейку(на три автомата) + DIN-рейка+ розетка под установку на DIN-рейку + кабель - за полчаса всё собирается в корпус на DIN-рейку и становится переносным - это не муторно, если сравнивать с изготовлением ММЦ

Корпус:

https://www.iek.ru/products/catalog/shkafy_boksy_i_prinadlezhnosti_k_nim/korpusa_plastikovye/korpusa_plastikovye_ip2x_3x_4x/boksy_dlya_avtomatov_modulnoy_serii/krepta_3_korpus_plastikovyy_kmpn_2_6_ip30_belyy_iek

ДИН-рейка

https://electrosam.ru/glavnaja/jelektrooborudovanie/ustrojstva/din-reiki/

Розетка на ДИН-рейку

https://www.chipdip.ru/catalog/popular/rozetka-din?utm_source=google&utm_medium=cpc&position_type={position_type}|k50id|dsa-390146488729|cid|11944574283|aid|488799809704|gid|117380494522&utm_campaign=G_dinamicheskaya&utm_content=text1_ga&utm_term=

Ну, отвертка, я думаю, у тебя есть, паять лудить ничего не надо

[POLE 728]

2 часа назад, Олег6 сказал:

закрыть выход из кондера, пусть флегма сливается изнутри кондера сразу в царгу.

на вак линии у кондера должен стоять обр клапан, который сам запрется при повышении давления в систем.

1 час назад, Юнга сказал:

Каким образом спиртуозный продукт должен  попасть в атмосферу из вакуума - разрушение аппарата или приёмной ёмкости для дистиллята? 

разгерметизация и протечки дистиллята

Изменено 3 марта 2021 пользователем POLE

[Олег6 98]

24 минуты назад, POLE сказал:

2 часа назад, Олег6 сказал:

закрыть выход из кондера, пусть флегма сливается изнутри кондера сразу в царгу.

на вак линии у кондера должен стоять обр клапан, который сам запрется при повышении давления в систем.

не понял твоего коммента. Я имел в виду: при переполнении шлюза закрыть жидкостной клапан на сливе кондера (выход ссж из кондера). Тогда кондер (сделанный из кеги) переполнится и ссж начнет сливаться в царгу пара - в куб. Давление в системе при всех этих действиях не изменится.

44 минуты назад, Юнга сказал:

Стандартный пластиковый корпус под DIN-рейку(на три автомата) + DIN-рейка+ розетка под установку на DIN-рейку + кабель - за полчаса всё собирается в корпус на DIN-рейку и становится переносным

Согласен, что по хорошему так и надо делать. Но переносным, удобным, такая конструкция становится лишь наполовину:

1. Корпус закрывается крышкой, однако в розетку будет включен кабель питания к тэнам,  и крышку закрыть станет невозможно. Бокс с полуоткрытой крышкой - это уже не такое красивое решение.

2. Куда бокс повесить\положить? Для положить он не расчитан, тем более с открытой крышкой. Исполнение "в розетку" этой проблемы не имеет - торчит в розетке.

[POLE 728]

9 минут назад, Олег6 сказал:

не понял твоего коммента.

Чтобы установка заперлась (куб и конденсатор в сборе) у конденсатора должно быть два клапана. Первый на вак линии (запирается при завоздушивании шлюза, ресивера). Второй на линии дистиллята (запирается при завоздушивании шлюза). Они могут быть обратными или элмагнитными. Все зависит от установки и наличия готовых клапанов с подходящими ТТХ.

[Юнга 112]

52 минуты назад, POLE сказал:

на вак линии у кондера должен стоять обр клапан, который сам запрется при повышении давления в систем.

Аварийно давление в системе может повысится в следующих случаях:

1. Разгерметизация системы.
2. Недостаточная мощность конденсатора(отключение охлаждающей жидкости или перегрев куба).
3. Избыточная мощность нагрева(не сработал термостат-перегрев куба).
4. Вышел из строя вакуумный насос.

Думаю, что во всех случаях нужно чтобы автоматика безопасности отработала следующие задачи:

1. Отключить вакуумный насос(кипение в кубе прекратится немедленно)
2. Отключить ТЭН в кубе(предотвратить дальнейший нагрев браги).
3. Отключить подачу воды в конденсатор при уравнивании температуры на входе и выходе из конденсатора(прекратить ненужный расход)
4. Разгерметизировать систему

Изменено 3 марта 2021 пользователем Юнга

[Юнга 112]

54 минуты назад, Олег6 сказал:

Корпус закрывается крышкой, однако в розетку будет включен кабель питания к тэнам,  и крышку закрыть станет невозможно. Бокс с полуоткрытой крышкой - это уже не такое красивое решение.

Если тебя интересует эстетический аспект, то есть корпуса без крышек(дверок), как твоё УЗО - на нём же нет кышки - и это же красивое решение(во всяком случае оно тебе нравится). В крайнем случае - на всех корпусах снимается крышка(дверка).

 

54 минуты назад, Олег6 сказал:

Куда бокс повесить\положить? Для положить он не расчитан, тем более с открытой крышкой. Исполнение "в розетку" этой проблемы не имеет - торчит в розетке

Если у тебя нет решения по размешению коробочки в своей ванной комнате, то опубликуй её детальный план - и мы всем форумом придумаем.

По поводу исполнения "в розетку" - в этом случае тебе нужно сначала воткнуть в розетку УЗО, затем в УЗО воткнуть реле - слоёный пирог получается.

А если серьёзно, то коробочку можно временно поставить на стул или табурет,  подвесить на стену, сделать пульт на ножках, прикрепить к установке(к кубу, например).... В любом случае коробка не должна всё время находится в ванной и  присоединяться она должна только на время перегона.

Короче всё начиналось с усовершенствования системы управления, а оказалось, что это невозможно сделать потому, что систему управления негде разместить и она должна иметь размеры зарядного устройства для мобильного телефона, чтобы её можно было бы воткнуть в розетку. Получается как в мультике - "Они сами не знают чего они хочут"

Изменено 3 марта 2021 пользователем Юнга

[Олег6 98]

3 минуты назад, POLE сказал:

Чтобы установка заперлась (куб и конденсатор в сборе) у конденсатора должно быть два клапана. Первый на вак линии (запирается при завоздушивании шлюза, ресивера). Второй на линии дистиллята (запирается при завоздушивании шлюза). Они могут быть обратными или элмагнитными. Все зависит от установки и наличия готовых клапанов с подходящими ТТХ.

Аварийную ситуацию с завоздушиванием шлюза\ресивера, выхода из строя воздушной линии\насоса я даже не рассматривал. Вероятность крайне низкая. Но последствия серьезные, хотя и время до их наступления - большое. Если одновременно с завоздушиванием не выйдут из строя штатные клапана (а штатные клапана не пустят воздух в систему), то система будет продолжать дистилляцию некоторое время, затем натечки начнут снижать давление и запустится цикл: разряжение снизилось - дистилляция прекратилась - куб нагрелся - дистиляция возобновилась. Поскольку выход по жидкости из системы закрыт (сработал наш аварийный клапан на сливе ссж из кондера), в конце придем к работе системы на себя на повышенных температурах. Вода из мармита выкипит, тэн сплавится, сработает узо или предозранитель или просто цепь разомкнется. Детали системы, не расчитанные на высокую температуру (клапана некоторые) могут "подплавиться". На это час наверное уйдет. 

Я только рассматривал вполне веротяную ситуацию с переполнением шлюза, которую я несколько раз уже попадал (у тебя описка - завоздушивание шлюза). Для нее достаточно клапана на сливе из кондера.