Таблица лидеров

Нравятся мне, вот такие комментаторы, браво! Ну как так, у самого ничего путнего не получалось ни разу, а туда же, - учить! Но я не об этом, думает человек так, пусть, надеюсь просветление придёт. Я сейчас расскажу, как, на мой взгляд, нужно подходить к флейте, и как добиться от неё настоящего "звучания". Не претендую на истину в последней инстанции, но получаемые мной результаты перегонки и их постоянство, дают мне основание так говорить. Я буду говорить об оборудовании которым пользуюсь сам: ПВК 55 л, ТЭН - 3 Квт Колонна медная, 4 этажа (от китайского производителя) Колонна хрустальная 2 этажа, от него же. Индукционная плита Gastrorag, 3,5 Квт Куб 36 л (от Губера) Живу в обычной квартире, электро и водо снабжение, самое обычное, как у большинства, здесь присутствующих. Итак, Шаг 1. Приведём колонну к такому виду, к её, так сказать первородному виду. Жидкий отбор и дефлегматоры в виде шляпы - в сторону, отбирать будем, исключительно по пару. Шаг 2. Определим мощность нагрева, которую надо подать в куб. Ищем, где то здесь, на сайте, "Калькулятор от Moroza) и заносим туда размеры своей колонны. Получаем размеры колпачков, переливов и прочего, а так же, получаем скорость пара и мощность нагрева, для вашей колонны. * Здесь, (в калькуляторе), можно побаловаться с различными значениями, так, для общего развития и для того чтобы избавится от дурных мыслей. Затем, берём в руки штангель и, измеряем все размеры СВОИХ колпачков, не ленимся, считаем площадь прорезей для прохода пара, высоту и диаметры переливных отверстий и сверяем с данными из калькулятора. Если все ваши размеры совпадают с размерами из калькулятора, вы счастливчик (как я) и можете рассчитывать на стабильную работу. Если нет, это надо исправить любым, доступным вам, способом. * Не ведитесь на разговоры "Фсёкитайскоегавно", "надофсёпеределать". Всё что нужно сделать, это привести колпачки к размерам из калькулятора. Есть еще способ, более простой, но мало интересный. Постепенно добавляя нагрев - захлебнуть колонну. Это будет МАКСИМАЛЬНАЯ мощность, которую можно подавать в куб, с ВАШИМИ колпачками. * Мощность подаваемая в куб, никак не связана с его объемом, и вообще ни с чем, кроме как с размерами колонны и колпачков. Баланс нагрева и охлаждения колонны - залог успеха вашей работы. * Кстати, не думайте что "ПРОКАП" это что то такое, божественное. Если у вас обычные колпачки, не стоит их менять на прокап, баловство, деньги на ветер! Шаг 3. Заливаем сырец в куб 30-40*. * Я не учуял никакой разницы между перегонами в ПВК и прямым нагревом, будь то индукционка или ТЭН, переставленный на прямой нагрев в ПВК. Единственный выигрыш, - время разгона. Подаём максимальный нагрев (мои 3 Квт), до закипания, и убавляем мощность до 2/3 (примерно) от максимальной (предзахлёбной). (У меня это 2 и 2.5 Квт.) Т.е. в моём случае, - 2 Квт. Ждём, когда на вторую тарелку закапает флегма, - подаём охлаждение. Расход воды для охлаждения совсем небольшой, 30 и менее л/час. Охлаждения подаём столько, что бы отбора не было совсем. Температура за дефлегматором будет расти и падать, пока более или менее не устаканится. (в отборе могут быть отдельные редкие капли) Примерно вот так выглядит процесс стабилизации: (На графике, Промежуток, между вертикальными линиями, это 1 минута времени) В данном случае, прошло 17 минут от начала процесса. Синий график - температура пара. * Нельзя сказать, что прогревать колонну нужно 30минут или час, колонна будет готова к работе, как только температура перестанет скакать. У меня, на это уходит минут 20 - 30 Буквально, это означает, - головы готовы на выход. Когда температура успокоится, прикрываем охлаждение и отбираем головы, у меня, - это тонкая струйка. Головы отбираются четко и быстро. Примерный объем рассчитываем, а далее по "носу". Отбираем "Тело". Добавляем нагрев, в моём случае, это 2,5 Квт. Следим за температурой дефлегматора, регулируем. У меня, - это около 60*. (не 20 и не 40!!! - это важно) * Регулировки нужно делать небольшими шагами, с паузами. Реакция колонны на регулировки - отложенная, нужно некоторое время, что бы колонна приняла ваши регулировки. Наблюдаем такую картину: Зелёный график - дефлегматор Синий график - температура пара Как видим на графиках, температура стоит железобетонно уже пятый час. Скорость отбора, 2 с небольшим литра в час, меня всё вполне устраивает. НИКАКИХ РЕГУЛИРОВОК. При достижении температуры в кубе 91*, меняем ёмкость (на всякий случай) и продолжаем отбор, но уже нужно чаще принюхиваться к продукту. Я заканчиваю отбор при 93* в кубе Хвостами не пахнет! За 93* в кубе, походят хвосты, можно уменьшить охлаждение и быстро добрать всё, что вам жалко вылить. И всёёё!!! Как видите, ничего сверхъестественного! Стабильные 92-93* Если вы получаете какую то другую крепость, значит, что то у вас не так. (колонна работает не правильно) Качество продукта сомнительное. * Это моя трактовка Стилдрагоновской инструкции, всё сказанное не обсуждается и не подвергается никаким сомнениям. Если вы хотите получать гарантированное качество дистиллята, попробуйте сделать точно так, как я сказал. И воздух вокруг вас пропитается словами: В Осенне - зимний период, за месяц, я делаю 3 перегонки каши на ПВК , а затем, 1 перегонку сырца, и я могу кое что утверждать. Возможно все сказанные мной слова, все знают, но дело в том, что не каждый делает именно так. Америкосы не дураки, они придумали не просто колонну, они добавили к ней еще и технологию работы с ней. Не надо ничего фантазировать, и дорабатывать, делайте "так, как доктор прописал", и будет вам ЩАСТЬЕ! Вопросы, - пожалуйста.

Вот ,приехала новая ленточная пила.

snab, Позволь высказать, так сказать не "глядя", несколько слов по твоему видео. Во-первых, оборудование у тебя, на зависть всем врагам! Ну, и я, также, особенно рад, что у тебя есть достаточно места для его размещения. Это, не какая то там, кухня в квартире, пусть даже и 12-метровая! Итак, вопросы и замечания, к тому, что, лично мне, показалось сомнительным: 1. Наполняемость куба. "Наливать не ниже уровня рубашки", - Через N-часов перегонки, остаток в кубе будет стремиться к уровню, до -30%, а то и по-боле, так...? Считаю этот пункт малозначительным. Нагрев сырца, через рубашку, - явный перебор. Зачем, какой смысл? Попробовать, посмотреть на результат, да согласен, но больше так не делать. 2. Нагрев. 6 + 6 Квт, для отбора (капельного!!!) голов, тоже, явный перебор! Сдаётся мне, что эта моща дадена твоему кубу, исключительно для разгона, и никак не является "рабочей" мощностью. "Захлебнуть 4" и более, тарелку, мне представляется задачей не простой, но в этом, на мой взгляд, и беда. (В смысле, в таком случае, можно подключать термоядерную грелку, и охлаждать дефлегматор жидким азотом. , что, не есть гуд!) 3. Дефлегматор Так как мы, имеем явный перегрев пара, ты занижаешь температуру дефа, до 40*. И смотри, ты говоришь в своём видео, что барботаж периодически срывается, и грешишь, при этом, на работающую мешалку. (Собственно, зачем мешать СС?) А мне, так кажется, что это проваливается переохлаждённая флегма. Другими словами, мы имеем эффект барабана стиральной машинки, когда холодная флегма перемешивает и проваливает всё, поднятое наверх колонны, с таким трудом . Рассуждения о разнице температур в кубе и дефлегматоре, мне представляются весьма и весьма, сомнительными. Допустим: Т в кубе меняется от 85 до 95*, Т дефлегматора - 60*, разница 95-60 и 85-60, - 25-35*, - слишком большое значение и, ни о чем не говорящая! Если, при моих 60*, в дефлегматоре, я и понижаю её на 2-3*, то лишь для того, чтобы, (типа) отодвинуть подход хвостов, в самом конце отбора тела, при приближении Т в кубе к 93*. 4. Температура пара, выше дефлегматора. На мой взгляд, эта величина совершенно относительная. Её не нужно измерять, с высокой точностью, и, тем более, стараться поддерживать на некоем уровне, это задача самой колонны. Приведу простой пример: У меня в термометре, встроен датчик атмосферного давления, производятся некие вычисления, и на экран выводится поправка к температуре кипения спирта, при текущем атм. давлении: (Красная рамочка) Просто, за ради спортивного интереса. За время перегона, при изменении атм. давления, эта поправка может легко измениться в любую сторону, и на 0,5* и на градус. Быть как положительной, так и отрицательной. Поэтому я, теперь, как бы, стал склоняться к тому, что, а не вернуть ли мне "стоковый" биметаллический термометр на "пар". Ведь, по сути, контролировать то, особо, нечего. Считаю более информативными температуры в кубе и дефлегматоре. Одна "сигналит" о приближении хвостов, другая, - о стабильности и балансе в колонне. 5. Крепость на выходе Скажу так, я, ради интереса, перегонял пару раз брагу на колонне, и вот чем могу поделиться: 1. Очень тяжело, с полным разбором колонны, отмыть её от налипшей каки и окислов. 2. Крепость полученного СС, - те же самые 92-93*, но качество... короче, вторая перегонка нужна, просто необходима. Я даже, в процессе, сливал хвосты, по известной всем методе. Всё равно, нужна вторая перегонка. 3. Время перегона "по красному", 50 л ПВК, с нагревом через рубашку, методом потстилл и через колонну, одинаково, и составляет около 4 часов. С той лишь разницей, что в первом случае, я получаю, грубо говоря, 15 л СС 30*, а во втором случае - 5 л 92*, правда, без большей части хвостов. Исходя из всего выше сказанного, могу, с большой уверенностью, усомниться, в качестве получаемого тобой, дистиллята, при твоих 88 - 82 - 78* крепости. (Шмурдячка, очень, предполагаю присутствие, в отборе. ) МАЛАВАТАБУДИТ!!! У нас в руках ведь, не прямоток и не шлем, там, такую крепость, можно считать нормой. Еще раз напомню, всё, что я здесь накропал, это чисто, моё мнение, сложившееся после просмотра видео, и, никак не претендующее на первенство. (Но, попробуй снизить нагрев и приподнять Т дефлегматора! Может, что то наладится? Чем черт не шутит?! Или тебя устраивают твои результаты? ) Успехов! Позволь высказать некоторые сомнения, о великий, по поводу высоты, предполагаемой колонны, ты всерьёз намерен реализовать эту идею на полу-метровом огрызке? С твоих же, слов, - "разделение в колонне - никакое, хвосты на 4 тарелке..." что будем подвергать ГХ?

@Alixx Не совсем так как сказал Денис, для более лучшего действия солодов при осахаривании несоложеного сырья, желательно использовать микс из двух солодов или даже трех (в разных солодах разная активность разных ферментов, смешивая два солода например ячменный и ржаной солод в пропорции (например 2/3 ячменного 1/3 ржаного) мы добиваемся наибольшей активности ферментов, на кукурузе в частности, чем если использовать только ячменный или только ржаной, вместо ржи можно использовать пшеничный. Сказать, что бы это прям очень сильно влияло, нет , но процентов 15-20 активность выше, а значит солода можно добавлять меньше. стоит так же проходить все паузы на несоложенке, а не только 66 (ну в принципе 72 и не обязательна для самогона, но вот 40 и 53 имеет смысл стоять подольше, что бы лучше подготовить вареное зерно к экстракции крахмала и стоять их имеет смысл после отваривания несоложенки, а не до. Так же есть мнение, что несоложеный ячмень лучше осахаривать другим солодом и наоборот, но лично я считаю что важно именно смешать солода и этим миксом осахаривать несоложеное сырье, так можно добиться меньшей навески солода до 1/6 в случае с зеленым... но тут важно что бы зеленый солод был хорошим, а в домашних условиях не всегда хорошо получается прорастить и молотить зеленый солод то еще веселье, подкисает затор на зеленом то же часто. Проращивать лучше зерно прошлогоднего урожая, у него всхожесть будет лучше чем у свежесобранного зерна. К слову поджареная несоложенка хуже осахаривается... мы пытались осахарить экструзию кукурзную... казалось бы уже порушенное зерно в виде эктсрузии (кукурузные хлопья), хлопья прекрасно растворялись в воде и вроде как вышла шикарная каша без зереновой дробины, практически как вареная мука, но вот осахарить полностью не вышло, йодная проба синела , после 8 часовой паузы... пришлось пускать на жженый черный экстракт потом все это дело. этого сверх избыточно :) если солод хороший. сухой белый солод 20 проц засыпи достаточно, зеленый хороший - 15%, сработает и 10%, но время осахаривания будет несколько дольше и может конечно не все осахариться, так как сами ферменты то же "деградируют" от цикла к циклу, отсюда и все эти навески рассчитаны, не только на время влияет засыпь солода но и на полноту осахаривания.

Если бы не гнули, то не было бы сейчас версии 2.2.17 которая полностью стыкуется с РМ, достаточно нажать ПУСК на SSVC и весь процесс ректификации пройдет на автомате и затем выключит сама РМ, да еще и подачу воды включает и выключает. Спасибо производителю и Митрику который настоял на таком алгоритме. А эксперимент я всё же проведу и отпишусь.

Я гляжу, тут каждый жестко гнет свою линию производителю, меж тем тема про диалог. Поймите, реализовать свои "хотелки" можно только в личном заказе программисту, здесь коммерческий проект с обратной связью.Автоматика содержит почти все реальные пожелания к КОНТРОЛЛЕРУ ОТБОРА, любые попытки привязать сюда группу безопасности- БРЕД,этим должна заниматься Группа Безопасности. Коллеги не взрывайте мозг производителю, он нам еще пригодится)))

@Самоделкин56 нет не нужен , я подумал что байпас открыт из за разницы ph после осмоса , у меня после осмоса ph падает где то на 0,2-0,3, но вода изначально кислая железистая и я убираю железо, а не кальций (карбонатной жёсткости следы-минимум ) , может поэтому. В общем не надо , можно кидать кислоту можно нет. Можно немного осветленной барды подлить (там процентов 10 хватит для закисления затора) Но и такая вода норм. Для браги.

@Самоделкин56 отлично, естественно после осмоса ph падает, ты убираешь все из воды (скорее всего ты не полностью умягчаешь, подмешивая исходную воду в умягчителе (там такой кран к есть байпас) , если в воде нет металлов двухвалентных (железо, марганец), то подмес разумен ибо соль экономится и вода мягкая - надо привыкнуть (смывается мыло долго) . Так вот на такой недоумягченной воде ph будет падать после осмоса. В общем и первую воду и тем более после осмоса (ставить на брагу осмотическую воду это конечно высший пилотаж:) ) закислить в общем легко , мы засыпаем около килограмма молочной кислоты на 3000 литров (вода почти такая же после водоподготовки). То есть там 0,3 гр на литр , лимонки чуть больше нужно 0,5 грамм где то. Проверь ph. Выйдешь на 5.5 - супер , 6-6,5 то же норм. (Мы выходим перед затиркой на 5.8-6 обычно). Но и просто умягченную воду дрожжи воспримут отлично даже с ph 7 ( они быстро закислят брагу и лишняя жесткость не будет мешать), а натрий им в этих концентрациях пофиг, даже в пользу.

Красивая была теория. Разбилась об рифы ГХ. Сивушный насос сколько мне помнится - концентрация сивухи в самых типО ценных телах - выше чем в сырце. Хотя принцип правильный и рабочий - лично я из одной бочки браги делаю ТРИ разные готовые напитки. Они реально разные. И что характерно- если все три смешать - амброзии не будет а то и вообще хуже станет. Это все по-белому.

алюминиевые да. Пластмассовые просто резинка. у мен я не каждый держит вакуум. Чуток натекало. Приходилось перебирать. Сор в основном.

@Валдис все норм, хотелки диллеров эти хоть нас производителями указывают :), питерские пишут своего ИП, забавно будет если этого ИП попросят показать производство :). Маркетологи:) , что с них взять И огромное спасибо всем кто покупает, пользует и пишет, мне прям бальзам на душу, что людям заходит, все не зря. Ап.

@затоштобыфсе кукурузу не обязательно 40 и 53 паузы, белка мало , крахмала много Низкотемпературные паузы имеет смысл проходить при работе с высокобелковым зерном (ячмень фуражный, пшеница) Есно проходить их после разварки зерна , охлаждением затора