Непрерывный парогенератор - электродный вариант

[victorchik]

Хотя у меня давным-давно был перегонный куб на 250 литров, для постановки прямо в нём заторов, и последующей выгонки паром этих же не фильтрованных густых заторов,  я пользовался много лет емкостным парогенератором периодического действия (далее ППГ). Одна из причин была в том, что в моём распоряжении было всего 4 кВт.

   Маломощные (до 8 кВт) непрерывные парогенераторы (далее НПГ) в моих глазах не представляли никакой практической ценности. Куча сомнительной бытовой автоматики контроля и управления – всё это совершенно меня не привлекало.

   Если у вас хорошо с арифметикой, вы должны понимать, что при наличии ограниченной мощности, например, в 6.5 кВт, время перегонки затора объёмом 200 литров будет одинаково. НПГ сделает это за 10 часов, хотя и начнёт генерировать пар сразу при включении, и ППГ сделает это за 10 часов, хотя подачу пара начнёт через полтора часа после включения. Иллюзия мгновенной подачи пара не должна вводить в заблуждение – важно общее количество поданной мощности за весь  период времени. И в случае с НПГ, и в случае с ППГ мы прикладываем к 200 литрам затора одинаковую мощность – поэтому получаем одинаковое время общей перегонки. Просто НПГ подаёт пар с первой минуты включения, но в процессе 10-ти часовой работы часть мощности постоянно «отнимается» на подогрев непрерывно подаваемой воды. А ППГ первые полтора часа тратит всю мощность на нагрев всей потребной воды до кипения, зато остальное время вся освободившаяся мощность поступает в затор. [Время я указал «среднее по больнице», оно может несущественно варьироваться в зависимости от качества утепления, напряжения э/сети, длины паропровода, температуры в помещении и проч.]

Но когда у меня в распоряжении появились 40 кВт электрической мощности, вопрос  использования НПГ стал мне интересен. Повторюсь, меня отталкивало то, что НПГ, нагревающие воду с помощью классических тэнов, требуют обвеса автоматическими системами контроля  и безопасности. Вода, с учётом длительной работы тэнов и постоянного испарения, желательна мягкая или вообще обессоленная. Иначе неизбежно зарастание тэнов, что влечёт их регулярную чистку или выход из строя. Это не мой стиль, те кто меня знают, не дадут соврать Плюс регулировка мощности у  НПГ с тэнами осуществляется дискретно, согласно мощности отключаемых - подключаемых тэнов. Тонкое управление мощностью одного из тэнов можно осуществлять с помощью  отдельного регулятора мощности. И это в дополнение к системе контроля и куче автоматики!

    Нет, решил я, это мне не интересно. К тому же, на моём пути очень удачно встретился коллега-зерновик Володя (ник ТВН), который уже полтора года гонял электродный НПГ и не мог нарадоваться. Этот золотой человек выдал мне фотографии, эскизы и инструкции по эксплуатации аппарата под названием «электродный НПГ винокура».

Принцип работы такого парогенератора до безобразия прост: вода  обладает неким э/сопротивлением. За счёт протекающего э/тока и совершается работа по нагреву воды и превращению её в пар.

Схематично устройство электродного НПГ выглядит так:

 

 

Регулировка мощности осуществляется изменением уровня затопления электродов. При этом (!), в отличие от НПГ с тэнами, вы можете эффективно использовать всю возможную мощность электросети.

За солидным словом «электроды» кроется обычная нержавеющая шпилька ф10 мм, три штуки.

На фотографии видим внешний корпус, под ним находится, естественно, утеплитель, а под утеплителем находится внутренний рабочий корпус.

 

 

Честно говоря, трубка контроля уровня особо не нужна, но делает использование НПГ более удобным – после нескольких перегонов становится заранее известно, какой уровень необходимо набрать для выхода на  желаемую мощность.

 Забыл уточнить очевидную для меня вещь, электродный НПГ трёхфазный, хотя может работать и от двух, и от одной фазы. Но по причине, в таких случаях, малой снимаемой мощности, использование его будет не столь целесообразным. Хотя всё равно удобным – он не боится воды любого качества и нет угрозы «сжечь» тэны, не нужна автоматика подачи и контроля уровня воды.

Электрическое сопротивление тэнов [практически] постоянно, в случае снижения напряжения даже на 5-10 вольт происходит существенное снижение «выдаваемой» тэнами мощности.  Электродный же НПГ легко компенсирует это изменением уровня воды = изменением сопротивления и, как следствие, выдаваемой фактической мощности.

Т.е., чтобы в электродном НПГ изменить мощность, вам не понадобится регулятор мощности – сам электродный НПГ по своей природе имеет заложенные в основу его эксплуатации возможности изменения снимаемой фактической мощности.

При этом, например,  мой НПГ с размером рабочего корпуса 200х200х600 мм (длина*ширина*высота)  позволяет снимать мощность от 0.2 кВт до 40 кВт, с точностью до 0,15 -0,2 кВт. «Расчётно» снимаемая мощность около 50-60 кВт, так как 20 кВт он выдаёт на 150 мм «затопленной» длины электродов, а общая длина электродов около 400 мм.

Электродный НПГ имеет множество преимуществ перед «классическим» НПГ с тэнами:

1)   Совершенно не имеет значения качество воды. Нет тэнов – нет накипи.

2)    Тэны не могут сгореть при осушении – поскольку тэнов нет. Если вода перестанет подаваться, то НПГ просто перестанет работать – и всё, более ничего.

3)   Из пункта 2 вытекает пункт 3 – нет необходимости в системе контроля уровня и системе отключения НПГ в случае прекращения подачи воды. Просто нет необходимости – удивительное дело. Всё работает само – нет воды – осушаются электроды - прекращается работа НПГ –> ничего не происходит, НПГ перешёл в режим "ожидания!.

4)   Тонкая и быстрая регулировка мощности в огромном диапазоне без отключения/включения  «разгонных» тэнов и использования дополнительных, отдельных регуляторов мощности.

Например, в начале перегона включаем НПГ на всю имеющуюся мощность (допустим, на 35 кВт для разгона куба в 500 литров), а буквально через полчаса, после прогрева куба, сбрасываем в НПГ уровень воды до нужного уровня мощности в 5 Квт для отбора голов. После отбора голов практически мгновенно повышаем мощность до 12 кВт и отбираем тело.

Контроль за мощностью осуществляем по визору подачи воды и токовым клещам:

 

 

На той воде, что поступает у меня из колодца, уровень заданной первоначально мощности сползает сам собой «вниз» за 24 часа в среднем на 20-25 процентов – автоматически обеспечивая поддержание желаемой спиртуозности выгоняемого дистиллята!!!

С  «автоматическим» поддержанием мощности всё просто - по мере выкипания воды  электропроводность на определённом этапе растёт, это верно. 

Мощность пытается "подрасти", пароотделение увеличивается. Но количество-то подаваемой воды остаётся одно и тоже - а это приводит к снижению уровня затопления электродов, что в свою очередь ведёт к уменьшению снимаемой мощности. Через некоторое время опять увеличивается электропроводность - пытается подрасти мощность - уменьшается уровень затопления электродов, что ведёт к уменьшению снимаемой мощности... и так по кругу...

Вода может поступать просто из водопровода, а контролируем её напор через визор – наглядное и безотказное приспособление. У Володи (ТВН) водоснабжение - обычная коттеджная система, с релюшкой давления +/- 1 атм. , и у меня то же самое. НПГ  так же спокойно работает, когда накопительный бак, откуда поступает самотёком вода в аппарат, подвешен на высоту всего 1,5 метра (а внутри поплавковый унитазный клапан для подпитки, или можно просто ведром начерпать). Я спецом проверял самотёчную систему.

Хороший электродный НПГ - дура такая, не чувствительная, как танк. Нормальному танку что по асфальту под горочку, что по лесу напрямки - особо разницы не замечает

После перегонки сбрасываем оставшуюся воду  из НПГ – так как она содержит избыточное количество не испарившихся солей и при следующем пуске повышает электропроводность на минимальном уровне затопления электродов.

Сказать по правде, можно порассуждать об автоматической системе прекращения подачи воды в случае отключения электричества. Смоделировать, так сказать, гипотетическую ситуацию затопления. Но тут спасает особенность использования такого мощного НПГ. Как правило, его ставят для кубов от 250-500 -1000 литров и выше. Такие кубы почти всегда устанавливают уж никак не в квартире J. В местах установки таких кубов почти всегда есть трапы слива в полу, ну или в крайнем случае всяко отсутствует возможность затопить соседей.

С учётом того, что при средней рабочей мощности 15-20 кВТ  НПГ испаряет, а как следствие и потребляет около 20-30 литров воды в час, в случае отключения подачи воды - первый час будет заполняться НПГ, а потом оооочень долго ( 4-6-8 часов) будет заполняться свободное пространство куба. Ну а потом, если удивительным образом отсутствие электричества осталось незамеченным, вода будет тихонько литься на пол.

Но и «автоматику» защиты от затопления поставить очень легко. В самом простом и достаточно надёжном исполнении она представляет собой клапан от стиральной машины с лампочкой накаливания (около 25-40 ватт), установленной последовательно в цепь с обмоткой. Запитка клапана осуществляется от одной из фаз на электродах и нулевого провода. В случае отключения электричества клапан закроет подачу воды в ПГ. Использовать стандартный клапан от стиральной машины (без подключения последовательно обмотке клапана лампочки) долго  не получится – он не рассчитан на длительную работу в режиме «открыт» и обмотка сгорает. Либо надо подыскать клапан с рабочим положением «нормально» закрыт и обмоткой, выдерживающей многочасовое положение «открыт».

Большая мощность электродного НПГ и тонкая регулировка мощности позволяют параллельно проводить, вместе с основным перегоном, отбор пара для прочих различных нужд пивовара-винокура.Конечно, «тонкой» регулировку можно назвать для больших кубов, которым плюс-минус 0,5 кВт не существенны). Хотя на маленьком электродном нпг можно тоже поиграться, посмотреть чувствительность. Это в планах   

 

Важное примечание –для безопасности необходимо наличие качественного и настоящего заземления!

Что ещё добавить или рассказать – пока мне не понятно. Искренне рекомендую этот замечательный аппарат всем «большим» кубистам.

Изменено 21 октября, 2013 пользователем victorchik
Уменьшил шрифт для лучшей читабельности

[Archer]

Виктор,объясни на пальцах для тех кто с электричеством не дружит. просто три нержовые шпильки(так понимаю с резьбой) воткнуты в ёмкость со дна ка каждой шпильке подключен  провод (хотелось бы схему  подключения) .контактируют ли шпильки с стенками ёмкости в месте входа в неё или изолированы?и если правильно понял то шпильки могут торчать из воды и им хоть бы что,лишь мощность меньше?

[tixoxod-4x4]

[member=Archer],  В армии на бритвочках чай кипятил? принцип тот же

[Archer]

мы делали из двух жестянок из банки кофе ,между ними  две палочки  тонкие перематывали ниткой  старались чтоб расстояние между жестянками было меньше ,и в стекле одно а в железе другое и три фазы,и одна  , в общем  я электрик просто "супер" .

[tixoxod-4x4]

А нам то  какая разница. Все тепло переносит, а из воды  гремучего газа  на переменке не получается

[slava-61]

Виктор, ещё бы увидеть как ты осуществил вход электродов в куб, через какую изоляцию? На сколько он будет производителен на 220 вольт? У меня щас на тэнах, беру 5-6 квт, завариваю до 200л затора, на сколько электроды эфективнее тэнов?

Заранее благодарен за ответ.

[slava-61]

Я понимаю что лучше с верху, удобнее с низу чтоб не мешало, но вот как изолировать от корпуса?

[victorchik]

[member=Archer],[member=slava-61], ниже "оптовый" ответ, если что упустил  - переспросите, ок?

 

Электроды крепятся очень просто:

 

[attachment=152:электрод.jpg]

 

Резьба на шпильке может быть сплошная, а может быть только в зоне крепления - для работы аппарата это без разницы.

Необходима фторопластовая втулка, которую я делаю из продающихся в России полуфабрикатов-заготовок, диаметром 45 мм и длиной 500 мм. Заготовка нарезается приблизительно на 10 мм длинее полусгона. По центру сверлится отверстие под шпильку, а наружный диаметр обтачивается по диаметру просвета полусгона. Шпилька вставляется в цилиндр из фторопласта, с накинутыми гайками и шайбами. Потом несильно опрессовывается. Через час ещё подтягивается, и через час ещё. Фторопласт очень текуч, герметизация соединения полусгон-втулка-шпилька происходит за счёт сжатия фторопластовой втулки шайбами. На эскизе схематично показана "юбка", образующаяся при сжатии фторопласта.

Обращаю внимание, что верхняя гайка должна упираться в окончание резьбы, либо, если резьба на всю длину шпильки, должна быть зафиксирована сваркой. Иначе при работе НПГ вибрация её "открутит". 

Потом всё это вкручивается на льне (или кому что нравится) во внутренний рабочий бак НПГ, к дну которого и приварены три укороченных муфты. И внутренний, и наружный корпуса у меня полностью из нержавейки, как впрочем и шпилька с гайками и шайбами, и штуцера - верхний отбора пара 1", нижний штуцер слива и подпитки 1/2".

Нижняя гайка для возможности разборки должна быть поставлена на качественный гровер, а лучше - гроверную шайбу. Следом за ней ставим вторую гайку и под неё заводим провод э/питания. Тоже с гроверной шайбой, естественно!

 

 

На сколько он будет производителен на 220 вольт? У меня щас на тэнах, беру 5-6 квт, завариваю до 200л затора, на сколько электроды эфективнее тэнов?

Заранее благодарен за ответ.

Если тэны, допустим, заявлены 5 кВт/220 в и в сети у тебя действительно 220 вольт - то разницы нет. Но если в сети у тебя ниже 220В, то по фактической мощности ты можешь много или очень много не добирать.  А электродный НПГ это лёгким движением руки компенсирует. В этом тоже его важное преимущество. 

Я через неделю-другую закончу обкатку одно-двухфазного электродного [компактного, бюджетного] НПГ и расскажу о его режимах и возможностях. Ну и выставлю на продажу.  

[ТВН]

Учитывая значительный (порядка двух лет) опыт эксплуатации данного устройства, могу смело рекомендовать его всем желающим. Не пожалеете! Работу на НПГ с тэнами  вспоминаю как страшный сон.

 

 

По вопросу выделения в результате электролиза попутных газов и прочих гадостей, думаю, не стоит беспокоиться при условии использования переменного тока. В самом начале работы НПГ на электродах, сконденсировал пар и отдал дистиллят на анализ. Какие либо примеси в контрольном образце не выявлены.

 

 

После 300-400 часов непрерывной работы устройства с нагрузкой около 12-17А по контрольной фазе, электроды-шпильки истоньшаются и их  придется заменить. Данная процедура не требует много времени и средств. В последний раз накрутил на резьбовые шпильки-электроды дополнительные гайки с шайбами. Примерно через полгода планирую выкрутить для осмотра один электрод. Живы будем, о результатах отпишусь.

 

[tixoxod-4x4]

А есть какая нибудь методика расчета мощности, исходя из площади электродов и объема паровоза

[victorchik]

Серёж, ты забыл указать про состав воды 

Методикой не владею, приведу цифры того НПГ, что использую.

Скажем так, если вода с минерализацией "средней по больнице", то 1 см высоты электродов (диаметром 10 мм), вписанных в равносторонний треугольник с длиной стороны 90 мм, выдаёт 1-1,2 кВт. Габариты 200*200*600 (д*ш*в) обусловлены в ширину возможностью сварных работ и последующего монтажа, а в высоту ограничением брызгоуноса.

[dmitriy79]

Здорово но строить нужно только после устройства заземления!!!

[slava-61]

[member=Archer],[member=slava-61], ниже "оптовый" ответ, если что упустил  - переспросите, ок?

 

Электроды крепятся очень просто:

 

 

Спасибо Виктор и ещё, я понял что заводить электроды лучше с низу,  есть ли разница в расстоянии между электродами друг от друга? Может я где пропустил но не заметил.

[victorchik]

slava-61,

вписанных в равносторонний треугольник с длиной стороны 90 мм,

 

Делать расстояние больше нет смысла - это приведёт к увеличению "паразитного" объёма нагреваемой воды, хотя, конечно, не столь большому. А меньше делать не стоит, потому что снижается чувствительность по управлению мощностью.

С точки зрения долговечности эксплуатации и износа, заводить электроды лучше сверху. Замена вследствие  разрушения их нижней части, наиболее нагруженной в процессе работы, при варианте монтажа сверху будет раз в десять реже - довольно длительно достаточно будет  просто приподнимать уровень воды.

Но в монтаже это чертовски неудобно, потребует делать электроды на всю длину корпуса и ловить минимальный зазор от дна.

Плюс, вспомните узел крепления электродов: короткая муфта приварена в дно бака, в неё вкручен полусгон, по центру полусгона опрессован сжатым фторопластом электрод. Достичь идеальной соосности и последующей параллельности электродов на длине 600 мм - в условиях ремесленного производства не реально.

    Во-первых, при вварке в пластину 200х200 мм трёх муфт по дюйму и одного штуцера 1/2" - её немного ведёт. Во-вторых, резьба приваренных муфт и резьба на полусгонах  не идеально соосны. В-третьих, просверленные отверстия во фторопластовых втулках тоже не соосны муфтам, полусгонам и не идеально перпендикулярны пластине дна. Всё это приведёт к тому, что на длине 600 мм, у дна, между электродом А и В расстояние может быть 30 мм, а между электродом В и С расстояние может быть 120 мм, например. Ещё есть вариант, за счёт бурного кипения воды возможно резонансное раскачивание электродов с ударом друг о друга.

Поэтому имеем то что имеем - монтаж электродов в дно с последующей их нечастой заменой. Процедура простая и не долгая. Срок замены сказать пока не могу, сам пока всего полгода гоняю. Володя поменял первый раз за два года, и это при том, что как ни зайду к нему в гости, аппарат всё время в работе 

[Gagarin]

Вить, а может упереть концы электродов в равносторонний треугольник из диэлектрика, закрепив их в его вершинах?

[victorchik]

Как его туда доставить, этот диэлектрик, куб-то глухой. По сумме хлопот пока выглядит проще раз в два года поменять электроды. И это с учётом объёма куба от 300 литров и гарантированных 3-5 перегонах в месяц. 

[slava-61]

Как его туда доставить, этот диэлектрик, куб-то глухой.

В том то и дело, делаем с верху куба  квадратное отверстие, Вить у тебя все кубы большие так сделаны крышки на болтах, в крышке крепим электроды, низ электродов фиксируем чем то не проводящим типа фторопласта листового или чем другим  с тремя отверстиями и так же резьбой и гайками с нержавейки.. Всё,   готово, через прокладку болтами прикручиваем и ничего не болтается внутри.. Как надо поменять электроды крышку снимаем.

[victorchik]

[member=slava-61], вот осуществили твой вариант, усложнив не слабо конструкцию и добавив объём паразитной воды. В итоге через энное время зафиксированные в диэлектрике концы электродов "растворяются" и мы получаем болтающуюся не соосную конструкцию, с проблемами, подробно описанными мной выше. И что нам дало усложнение конструкции? В чём выгода оказалась?

Честно говоря, Володя ТВН два года на моих глазах эксплуатирует, я полгода отгонял без выключения - для себя лично пока не вижу, что дорабатывать в данной конструкции.

[slava-61]

Виктор, не надо усложнения крепить у самого низа, достаточно в 10-15 см от верха для того чтоб ничего не утоньшалось и не болталось, достаточно на электроде резьбы с верху и крепления фиксатора, до него и вода бы не доходила да и фиксация в двух местах . Да ладно, это так, мысли в слух, просто как я это вижу для более лёгкого обслуживания парогена выкрутив  12 винтов крышки. Пока что работаю на тэнах и очищенной воде.

[victorchik]

Провожу обкатку НПГ в одно- двухфазной версии. Честно говоря, с точки зрения "непрерывности" или "мгновенного" начала работы в моих глаза по-прежнему вещь не особо нужная. В квартире мощность ограниченна и поэтому воспользоваться большой мощностью для очень быстрого нагрева куба - не получится.

Большую ценность представляет отсутствие тэнов - поэтому нет проблем с накипью. Второй значимый момент - возможность тонкой регулировки мощности от 0 до максимума, имеющегося в распоряжении,  без дополнительных устройств.

Погоняю ещё некоторое время, внесу необходимые доработки, изменения, доложу характеристики и подробно отпишусь.

Фотки с испытательного полигона:

 

 

[victorchik]

Касательно исполнения и габаритов одно-двух фазного НПГ. Они определяются не только желаемыми характеристиками изделия, но и производственными возможностями его изготовления. Для однофазника электроды лучше сделать максимально близко, 5-10 мм. Но тэны ведь не в воздухе висят – они встроены на изоляторе в корпус парогена, внутри которого вода, давление (крохотное - но много сотен часов), электрический ток и температура.

Кроме того,  мой частный случай вам не вариант. Мне удобнее, как производителю барыге, сделать максимально унифицированное изделие.

Поэтому вначале я расскажу, как я решил вопрос с одно-двухфазным НПГ в едином изделии. А сразу следом дам комментарии, как бы я сделал, если мне нужен был один однофазник в единственном варианте.

Конструктив крепления электродов я оставил неизменным – полусгон один дюйм. Это влечёт увеличение межосевого расстояния:

 

 

И тем самым увеличивается паразитный объём воды вместе с общими габаритами изделия. Правда, даже в таком исполнении размеры НПГ всё равно игрушечные – 

 

 

Сделать меньше технически неудобно при выполнении работ, как сварных, так и монтажных.

Для однофазника межосевое расстояние в 48 мм это избыточно большое расстояние, поэтому электрод представляет собой не шпильку, а пластину с приваренной шпилькой. Суть пластины в увеличении площади подведения тока:

 

 

Для двухфазника ставится использованный ранее обычный «электрод» из шпильки.

Почему двухфазник? Есть много квартир с электроплитами – там в наличии возможность использовать две фазы.

Почему две, ведь к электроплите идёт три фазы?

Потому что три фазы – это большая мощность.  Большая мощность для больших кубов. А в квартирах обычно кубы до 125-ти литров включительно, которым и 3 киловатта хватает, но если богат на три фазы, можно снять две и дать на разгон  8-10 кВт.

Если бы я делал себе  однофазник в единственном варианте, то поставил бы полусгоны ¾ (ДУ20), уменьшив межосевое и тем самым увеличив снимаемую мощность с 1 см высоты электрода. И заодно уменьшив габариты сечения – для уменьшения паразитного объёма воды.  Высоту НПГ рекомендую оставить как есть, ибо  кипение очень бурное и нужен буфер для защиты от  брызгоуноса. Но решать вам - если при испытаниях и меньшая по высоте модель будет работать отлично, подавая пар с малым количеством брызг - не забудьте сообщить коллегам.

Далее по техническим деталям.

Внутренний корпус у меня из нержавейки. Никакого заземления на него не делается – иначе это влечёт его работу как электрода и последующий выход из строя в неизвестные, но не вечные сроки. Поэтому внутренний корпус должен быть электроизолирован. Иначе он составит единую цепь с внешним корпусом и заторным кубом (которые однозначно должны быть заземлены!!!) – а это повлечёт неизбежное появление потенциала на корпусе и тока утечки через заземление. Что сделает невозможным использование УЗО и вообще составит опасность для пользователя.

Электроизоляцию корпусов друг от друга сделать очень просто, задача детская. 

Далее надо разорвать цепь подачи воды и цепь отвода пара - немного сложнее. Каждый может решить это как сочтёт нужным.

Лично я подачу воды обеспечил полипропиленом (ибо на входе ПГ всегда низкие температуры). А цепь подачи пара разорвана фторопластом – ибо там всегда, в течение многих сотен или тысяч часов температура 101 градус и, пусть крохотное, но давление. Никакой современный пластиковый трубопровод на это пока не рассчитан.

 

 

При работе от двух фаз вместо N (нейтрали) подключаем вторую фазу.

Испытания и доводка ещё не закончены, поэтому промежуточные результаты озвучивать - лишнее. 

Однако, скажу, что чувствительность по регулировке при однофазном подключении в 0,5А не проблема ни разу. Для дистилляции этого более чем достаточно.

Изменено 6 ноября, 2013 пользователем victorchik

[Dr.Swine]

клапан от стиральной машины с лампочкой накаливания (около 25-40 ватт), установленной последовательно в цепь с обмоткой. Запитка клапана осуществляется от одной из фаз на электродах и нулевого провода. В случае отключения электричества клапан закроет подачу воды в ПГ. Использовать стандартный клапан от стиральной машины (без подключения последовательно обмотке клапана лампочки) долго не получится – он не рассчитан на длительную работу в режиме «открыт» и обмотка сгорает. Либо надо подыскать клапан с рабочим положением «нормально» закрыт и обмоткой, выдерживающей многочасовое положение «открыт».

 

Рекомендую! Сегодня поставил в работу пока навесньім.

Отличньій клапан! Резьбьі - заглядение! Четко отрабатьівает, не греется. Китай, однако, рулит.

Єтот на 12В, есть 220 и 24.

 

[victorchik]

А я вот такой сейчас погоняю для однофазника, он меня привлёк ещё встроенным краном тонкой регулировки.

По результатам испытаний отпишусь: http://www.kipspb.ru/catalog/klapan-elektromagnitnyj/element330152.php

[ironman]

 

 

Отличньій клапан! Резьбьі - заглядение!

А что за отвод заглушенный снизу, это для подключения фильтра? Если так, то наверное в него можно дроссель вставить, для фиксации скорости подачи.

[Аптекарь]

Скорее всего  это для организации  байпасной схемы