Тарельчатая Колонна Чудо Или Западная Пропаганда.

[alexkostroma 72]

бывает

в фикс прайсе продают типа таких стаканов

стучишь глухой звук,на пол падает с высоты не бьётся и даже мельчайших сколов нет

[stary-stary 26]

падает с высоты не бьётся

Разве не бывает небьющегося (противоударного) стекла?  триплекс, например...

Изменено 23 сентября 2016 пользователем stary-stary

[DVV 142]

Могу за пиво - водку отдать плафоны для мультитопливных горелок из кварцевого стекла, если не ошибаюсь. Посмотреть поточнее  могу завтра - послезавтра. Брал именно для изготовления колонны но не пригодилось так и лежат , место занимают

[Шарикоподшипник 18]

С утра задумался а не разрезать ли бутылку от черноголовки ?

Вопрос далеко не простой.

По сути в интернете только два вида колонн.

1.  2 " --Колонна от Игоря 223  50X70мм. Этот параметр задает все габариты аппарата.

2.  3,5" --Колонны от Steel Drakon 80x120мм. Такую же сделал mJ Storm "Большая Берта".

Вопрос какую делать спорный.

Игорь задает вопрос зачем нужны большие диаметры ?

Чтобы воткнуть туда больше колпачков  ?

Я конечно не специалист но считаю главное скорость пара в паропроводной трубке под колпачком, а она зависит от мощности

ТЭНа и от диаметра этой трубочки.

Мощность в 2-3 кВт реальная для городской  квартиры (без электроплиты)-остальное фанатизм.

Изменено 23 сентября 2016 пользователем Шарикоподшипник

[Kasperys 139]

[member=Шарикоподшипник], я делал из бутылок лимонада Аскония

 

[attachment=15685:DSCN4867.JPG][attachment=15686:DSCN4871.JPG]

 

диаметр бутылок 60 мм, стенки 3 мм.

Резать: круговой рез - нагрев на свече-охлаждение или алмазным диском Дремелем, но последнее лучше с водой - иначе пыль  стеклянная во все стороны. 

Изменено 23 сентября 2016 пользователем Kasperys

[Шарикоподшипник 18]

У вас интересный вариант ! Но это как я понимаю насадка.

А  мне голову заклинило на колпачковых тарелках.

Резать планирую стеклорезом потом погрею горелочкой и в воду.

Цена "Черноголовки" в районе 70 руб. Стекло конечно потолще чем у стакана.

Я с целью удешевления и упрощения планирую один колпачок.

Стабников утверждает, что минимальное расстояние между колпачками в районе 50-60мм.

Поэтому многоколпачковые тарелки  в диаметре 80-100 мм. по моему мнению просто маркетинговый ход.

Типа больше колпачков-больше мощность как у автомобиля.

 

  P. S.    Видел у одного мужика на Ютубе колонну из банок в районе 800мл.

Как только он им стеклянные днища сверлил ?

Изменено 23 сентября 2016 пользователем Шарикоподшипник

[Worker 8]

Один колпачок? По-хорошему он должен быть с гидрозатвором, соответственно через что ты будешь делать слив?

[Шарикоподшипник 18]

А вот не знаю.

Это проблема.

Раскручивать стяжки и ослаблять прокладки не хочу. К тому же может нарушиться центровка стаканов.

А оставлять хвосты в колонне месяц храниться не охота.

У Игоря это огромный плюс колонна сливается и промывается водой сама собой.

[Worker 8]

Основная проблема не в сливе после работы колонны, а в сливе во время работы. Кстати у Игоря ЕМНИП неправильные колпачки, они без гидрозатвора.

[Шарикоподшипник 18]

Но он утверждает что это проблема только при разгоне.

В процессе работы пар выжмет флегму из под колпачков.

По его утверждению под колпачком сухо даже при 25% мощности.

То есть при мощности ТЭНа 300Вт флегмы под колпачком нет.

[Worker 8]

При малом ФЧ возможно осушение колонны, если нет г/з на колпачках.

[Шарикоподшипник 18]

Я с вами вообще согласен. Паровую трубочку сделать можно и даже наверное нужно.

Но как мыть ?

[Kasperys 139]

[member=Шарикоподшипник],  если внутри медь:  закрываешь внизу отверстие (я крышкой клампа - тут смотря какое соединение) и заливаешь вода+лимонная кислота+соль (можно до 50гр. соли/лимонной на 1 литр воды) и оставляешь минут на 5 - потом сливаешь и под проточную воду.

Если нержа, то просто под воду.

 

Конечно воду вытрясти из гидрозатвора еще то развлечение, но как вариант воздух феном в колонну - несколько минут и воды нет. 

Изменено 23 сентября 2016 пользователем Kasperys

[Шарикоподшипник 18]

На выходных резал стаканы.

Что я могу сказать. Это не просто.

На Ютубе показывают как это легко с помощью ниточки и зажигалочки.

Не верьте. Все фигня !

Стаканы "Ода" сделаны на Гусь-Хрустальном заводе. Скорее всего они перерабатывают бракованный хрусталь.

После переплавки брака стекло закаливается и хрустальную посуду из него уже не отшлифовать, такой брак они на автоматических линиях

перегоняют на стаканы и стопки. Поэтому они и дешевые.

Закаленное стекло после резки разбегается сотней трещинок и превращается в крошку.

           БЕРЕГИТЕ ГЛАЗА!!!

При резке стеклорезом летят меленькие чешуйки стекла !

Из деревянных брусков я сделал маленький станочек для ровного реза.

Стеклорез прикрутил шурупом как резец на токарном станке.

Точка касания резца к стакану должна быть на средине диаметра стакана.

Я сначала резал роликовым стеклорезом и грел газовой горелкой. Рез неровный и бежит в сторону.

Горелка у меня обыкновенная с маленьким газовым баллончиком.

Затем достал алмазный стеклорез. Мне он понравился больше. Царапина глубже и тоньше чем у ролика.

В стеклорезе просверлил отверстие d=4.5мм. под шуруп с большой шляпкой

Кстати об этом мало где говорят-надрез делается только ОДИН раз!

Сделайте метку на стакане или смотрите где вы начали черту.

Два раза по одному месту не проходят !

Сильно давить не надо!

Слушайте скрип!  Звук  должен быть ясный и непрерывный!

Далее греть весь стакан нельзя. Трещины бегут как на лобовом стекле машины.

Надо греть только место где проходит царапина.

Это сложно сделать потому что у горелки пламя слишком широкое.

Короче испортил  пять стаканов и понял, что надо обратиться к классике-раскаленной проволоке.

На работе растянул проволоку от ТЭНа и подключил ее к блоку питания 24 В.

Сделал новую приспособу из дерева. Проволока провисла петлей между брусков. С зади стакан подпирал упор.

Раскаленная проволока-это реально круто!

Я делал рез стеклорезом а потом поэтому месту крутил стакан на проволоке.

Много греть не надо.

Затем быстро опускаете в емкость с холодной водой.

Будет слышен легкий треск. Вынимаете стакан и смотрите вдоль реза-должна быть видна блестящая трещина.

Затем слегка постукивайте маленьким гаечным ключом ИЗНУТРИ стакана по трещине и руками в ПЕРЧАТКАХ !-ломайте стакан.

Надо следить чтобы стакан вращался точно по месту реза вдоль раскаленной проволочки.

Один раз у меня проволока сдвинулась на 3 мм. Стакан треснул не по черте от стеклореза а по месту нагрева проволокой !

Стакан по центру реально толстый 5 мм.

Все вышеописанное справедливо как я думаю только для закаленных стаканов.

Вот так я нарезал 9 стаканов.

Дальше надо было обрабатывать торец.

Я опять насмотрелся Ютуба.

Взял снял камень с большого точила. Положил его в раковину, включил воду и стал вращательными движениями тереть стаканом.

Минус один стакан ! Привет Ютубу !

Это делать нельзя  !

Камень делает край стакана щербатым. Идут мелкие сколы.

Я плюнул в мойку и пошел покупать мелкую водостойкую шкурку.

Нашел на помойке кусок толстого стекла.

Отрезал (правда неровно) от него кусок, чтобы лез в мойку.

Положил стекло на дно мойки.

Включил тоненькой струйкой воду, сел на табуретку  и стал притирать.

Это реально долго !

На каждый стакан я тратил минут по десять. Но пришлифовать край можно. Срез становиться матовым, исчезают мелкие неровности.

Главное срез не режет руки и соответственно не прорежет силиконовую прокладку.

Вот так-то.

[alexkostroma 72]

а диаметр какой внутренний у стаканов?

[Шарикоподшипник 18]

Стакан идет на конус.

Внутренний диаметр горловины 59мм.

Я обрезал по длинне 80 мм, в месте разреза примерно 49мм.

[Kasperys 139]

[member=Шарикоподшипник], кварцевое стекло и т.п. надо резать алмазными дисками (причем лучше по технологии мокрого реза, чтобы не надышаться стеклянной пылью - не самая полезная вещь) - технология реза и нагрева дает очень большой процент брака - она больше для боросиликатного и т.п. сырья.

 

Греть горелкой действительно не получается - очень большой перепад в месте нагрева - поэтому трескается.

Вот технология по которой я сделал часть цилиндров (стеклорез + свеча (обратите на время нагрева - 90сек -рекомендую придерживаться):

https://www.youtube.com/watch?v=BnfwrGIqtWo#t=252

http://samsdelai.info/topics/kak-sdelat-stanok-dlya-rezki-steklyannyh-butylok/

 

края полировал алмазными шарашками для минидрелей, т.к. на шкурке действительно долговато. 

 

исходное сырье я брал бутылки из под лимонада Аскания (есть в  Метро) - бутылки подходят к 2х дюймовому диоптру.

 

ЗЫ Любые работы со стеклом: только в ОЧКАХ!!! + не рядом с приготовлением продуктов (стекло в еде = кровотечение по всему кишечнику).

Изменено 27 сентября 2016 пользователем Kasperys

[Шарикоподшипник 18]

Выкладываю свои теоретические расчеты.
Может пригодиться кому-то.
Все формулы от Стабникова, Цыганкова и изучения веток форумов.
Отдельное спасибо Сергею 1972.
Средний внутренний диаметр колонны D_кол=D_тар=50_мм.
Скорость пара в колонне рекомендуемая для достижения максимального КПД тарелки

• 

ω=0,3 ^м/_с
Зависимость скорости пара от объема проходящего через колонну пара

D=√(V/(0,785×ω))

Вот ссылка на вычисление скорости пара в зависимости от подводимой мощности
http://files.homedistiller.ru/111143.xls
Для того чтобы определиться с межтарельчатым расстоянием и толщиной барботажного слоя используем формулу Стабникова.
По ней можно связать брызгоунос с предельной скоростью и толщиной флегмы на тарелке.

ω=(0,305H/(60+0,005H))-0,012xZ м/с

где: Н-межтарельчатое расстояние в мм.
Z-толщина барботажного слоя или высота переливной трубки в мм.
Подставляя различные варианты Н и Z можно определить общий размер колонны.
У меня 6 тарелок соответственно 7 стеклянных бокалов по 80мм.
Итого высота колонны L=nxH=7x80=560мм.
Это при толщине барботажа z=6,7мм.
По уму надо было выбирать H=100мм. Тогда колонна была бы высотой L=800мм. Зато слой барботажа увеличился бы до Z=14мм.
Считаю площадь тарелки
S_{тарелки}=πD²/4=3,14x50²/4=1962,5мм^2.
Площадь паровой трубки должна быть в пределах 8-10% от S_{тарелки}
Общепринято S_пар=0,1S_{тарелки}=0,1x1962,5=196,2мм^₂.
Диаметр паровой трубки

D=√(4S/π)

Dпар=V(4x196,2/3,14)=15,8мм.
Выбираем ближайший ,больший внутренний диаметр трубки d_вн=16_мм. Это труба 18x1.
Уточняем площадь сечения для прохода пара
S_пар=пD²/4=3,14x16²/4=200,96мм²

Из условия равенства площадей для прохода пара вычисляем внутренний диаметр колпачка
Sпар=(п/4)x(D²_кол-D²_пар)
где D_кол -внутренний диаметр колпачка.
D_пар-наружный диаметр парового патрубка.

Dкол=√(4S/π)+D2пар

D_кол=V(4X200,96)/3,14))+18^₂=24,083мм^₂
Округляем до большего целого D_кол=24мм²-это внутренний диаметр колпачка. При толщине стенки 1_мм. наружный будет 26мм
Определяем расстояние от верхней кромки паровой трубки до дна колпачка
l₀=S_пар/(пD_пар)=200,96/(3,14x18)=3,55мм.
Где D_пар-наружный диаметр парового патрубка.
Округляем до 4мм.
Итого колпачок будет наружным диаметром 26мм, внутренним 24мм.

Примем толщину крышки колпачка 2мм. Тогда
Высота колпачка l=Z+l_o+2=6,7+4+2=12,7 Округляем 13мм.
Высота переливной трубки равна Z=6,7мм.

Диаметр переливной трубки по Стабникову вычислять муторно. Но наблюдая за перегоном можно убедиться что в трубу d=8мм. самогон протекает совершенно свободно при мощности 2500Вт.
Трубку обычно берут 10x1 т.е внутренний диаметр 8 мм.
Диаметр гидрозатвора можно вычислить по условию равенства площадей сечений и формуле для площади кольца. Площадь  трубки-стаканчика должена быть в  два раза больше площади переливной трубки.

S_пер=пD²/4=3,14x8²/4=50,24мм²

Площадь стаканчика в два раза больше

^S_cтак=2xS_пер=2x50,24=100,48мм².

D_стак=V(4XS)/п=v(4x100,48)/3,14=11,31мм_.

Наружный диаметр стаканчика 11,31+2=14мм.
Для переливной трубки 10x1 нужно взять 14x1 или чуть больше.
Высота затвора 15-20 мм.
Вычисляем площадь сечения щелей.
S_щел=0,75S_пар=0,75x200,96=150,7мм²
Высота щели на 3 мм ниже чем слой барботажа
h=Z-3=6,7-3=4мм.
Ширина щели примерно 2мм.
Тогда S=2x4=8мм²
Количество щелей N=S_щел/S=150,7/8=19шт

Можно сравнить полученные результаты с размерами реально работающих колонн.

 

Доктор Градус:

Диаметр колпачка=25мм.

Высота колпачка=18мм

Диаметр круглого отверстия 3мм. S=7,06мм²

Z=8-10мм.

 

Одноколпачковая ХД4:

Диаметр колпачка=24мм

Высота колпачка=8мм

Диаметр отверстий в районе 3-3,5мм.

Z=6мм.

 

Колпачок у ХД 4 ниже из за отсутствия паровой трубки под колпачком.

Изменено 17 октября 2016 пользователем Шарикоподшипник

[Voldemar1951 38]

Не надо мудрствовать в теории, а просто правильно делать конструкцию.  А не лепить их чего попало и подешевле. И чуть чуть думать головой. 

[alexeyT 3 188]

Ответ прост - в межтарельчатом пространстве флегма освобождается от КРЕКТа и её пар старается разделиться по молярным массам в вертикальной проекции.

ты не устал эту БРЕДЯТИНУ нести ??

у воды  ММ= 18, у метилового спирта ММ= 32

у этилового спирта ММ=46,

у ЭА ММ= 88, у МА ММ= 74, УА ММ=44

у ИП ММ = 60, у ИБ ММ= 74, у ИА ММ=88

итого линеечка. по АСУСу... по вертикали!!

снизу-вверх...

ИА в обнимку с ЭА.

ИБ - с МА

ИП - этиловый - УА - метиловый - вода. ...СВЕРХУ!!

Изменено 26 октября 2016 пользователем alexeyT

[Шарикоподшипник 18]

Итак, подведу итог моих рассуждений.

Внутренний диаметр колонны выбирается произвольно, в зависимости от найденного материала.

По ссылке можно рассчитать подводимую мощность, чтобы достичь оптимальной скорости пара (при данном диаметре) в колонне.

Диаметр парового отверстия обычно выбирают 10% от диаметра колонны.

Диаметр (внутренний) переливной трубки у всех производителей примерно одинаков 8мм.

Диаметр гидрозатвора тоже в районе 16-20мм .

Высота стаканчика гидрозатвора 15-20мм.

Вести расчет перелива по научным формулам слишком (для меня) сложно. Надо знать количество возвращаемой флегмы и тп.

Далее Стабников утверждает, что сечение парового канала доложно быть везде одинаково.

Исходя, из этого рассчитывается внутренний диаметр колпачка и его высота. Но сечение выходных щелей или отверстий будет меньше. Я нашел в одной работе цифру75% от сечения паропровода. Этот вариант я и использовал. Сейчас я думаю отказаться от внутреннего перелива. Есть мнение, что он нафиг не нужен. Тогда колпачок и колонна будут выглядеть так.

Пытаюсь прикрепить чертеж в Автокаде.

Изменено 1 ноября 2016 пользователем Шарикоподшипник

[ванечка 991]

Сейчас я думаю отказаться от внутреннего перелива. Есть мнение, что он нафиг не нужен.

это мнение (случаем) не господина Шульмана? он такой бедлам конструктив делает

или где то в учебниках есть мотивированное объяснение? интересно было бы посмотреть. серьезно.

так делать нельзя по одной простой причине. ты выключаешь тарелку на малых мощностях или объемах флегмы.

итог, узкий диапазон работы, как на провальных либо ситчатых.

 

зы. это не "внутреннй перелив". паровая трубка. как бы.

Изменено 1 ноября 2016 пользователем ванечка

[Шарикоподшипник 18]

Вы угадали. Мнение Шульмана.

В учебниках такой вариант не найти.

На промышленных колоннах не допускают слива флегмы с тарелок при аварийных остановках.

Но если поток пара настолько мал, что не может вытеснить флегму из под колпачка, как он сможет пробулькнуть через жидкость под колпачком?

Пар может пробулькивать только через преграду, стенку, под колпачком, или через отверстие в колпачке.

А как пар пробулькнет внутри колпачка?

Вот этот момент мне совершенно непонятен.

Изменено 1 ноября 2016 пользователем Шарикоподшипник

[Шарикоподшипник 18]

В книге Стабникова поднимается вопрос о так называемой глубине открытия прорези т.е. часть прорези будет под слоем жидкости, а часть свободна для прохода пара. Некоторые авторы рекомендуют проектировать на полное открытие щели.

[ванечка 991]

[b][member=Шарикоподшипник][/b], Андрей...

во первых. давай на ты. на "Вы" это вроде вежливо послал в пешее эротическое путешествие.

во вторых. мы обсуждаем промышленность? мне это не интересно и говорить не хочу на эту тему.

в третьих. господин Шельман скромно умалчивает, что тарельчатые колонны в диаметрах до трех дюймов

(25.4х3=76) просто не работают нормально (правильно). опять же обсуждать не собираюсь. но это факт.

в четвертых. пар внутри колпачка не "пробулькивает". работают прорези (отверстия) колпачка, щелевое между тарелкой

и колпачком, либо и то и другое при большой мощности.

в пятых. аварийного сброса с тарелок нет. есть функция отключения методом сброса флегмы с тарелки в периодике.

 

зы. я не умею объяснять... даже если что то и знаю. только запутаю еще больше. рад бы помочь но как?

в тарельчатых все просто и сложно одновременно.