Таблица лидеров

в данной теме выложу метод определения оптимальной скорости пара для той или иной насадки. цель : определить при какой скорости пара, или если конкретно для данной колонны - при какой мощности нагрева насадка работает наилучшим образом и колонна имеет наименьшую высоту теоретической тарелки ( ТТ ) с подвигло к этому ... графики из Кафарова захотелось понять как такие получаются и как вообще определить оптимальную скорость пара ? метод определения: по температуре внизу колонны. где происходит укрепление паров, конкретно- на высоте равной 3 диаметра колонны считая от куба. естественно с корректировкой температуры в зависимости от давления в кубе (Виктрыч привет ) ). в колонне должен быть установлен датчик температуры в 3 D насадочной части считая от куба. как установлен датчик- не важно, можно в гильзе, а можно примотать через термопасту к телу колонны. но место установки датчика должно быть тщательно тепло изолированно. в кубе должен быть манометр. от тонометра вполне подойдёт. напряжение на ТЭНе должно регулироваться с помощью регулятора мощности с индикацией напряжения. имеем ректификационную колонну: внутренним диаметров 48 мм и высотой насадочной части 2850 мм, заполненную насадкой СПН 3.5*3.5. куб объёмом 30 литров определены тепло потери куба- 200 ватт итак: в куб заливаем водно -спиртовую смесь, не важно сырец или 1-ый сорт спирта там будет. нагреваем содержимое куба до кипения и тут есть два путя: 1 -если хотим увидеть на графике как работает сухая насадка при дефиците флегмы, то не допускаем прогрева колонны и убавляем мощность нагрева до тепло потери (ТП) + 50 ВАТТ . даём колонне поработать 15 минут и записываем в таблицу напряжение , температуру и давление это будет первая точка для графика. 2-если не интересует работа сухой насадки, то прогреваем колонну на рабочей мощности , скидываем напряжение на ТЭНе до мощности ТП+50 ватт, ждём 60 минут и снимаем показания напряжения (мощности) температуры и давления. это будет первая точка для графика. далее прибавляя по 50-100 ватт и давая колонне поработать 15 минут снова записываем в таблицу напряжение , температуру, давление. и так продолжаем вплоть до захлёба. после того как у нас появилась таблица с данными рисуем график зависимости температуры от нагрева и график зависимости давления от мощности нагрева. затем рисуем график с пересчитанной с учётом давления температурой. пересчёт давления делал так: от имеющейся температуры отнимал произведение давления и 0.033 град (на каждый 1 мм ртутного столба). при давлении выше 10 мм ртути принимал 0.034 градуса на 1 мм ртути. далее считаем скорость пара в свободном сечении колонны в зависимости от мощности нагрева. на оси абсцисс, на против мощности нагрева подписываем соответствующие скорости пара. впадина на графике с поправкой на давление свидетельствует о том что в этом месте насадка в колонне работает наилучшим образом и высота тарелки при этой скорости пара будет минимальной. всё.

Довольно сумбурно есть описание на hd в моей теме. Последние наработки, связанные с выделением вкусных эфиров ещё не записаны. Да и результаты дегустации неоднозначны. При купаже с эфиркой обогащается вкус и аромат, но появляется жгучесть. Здесь, на Злачном, в разделе дистилляция на короткой колонне, ничего подобного не нашёл. https://forum.homedistiller.ru/index.php?topic=305724.0 Может, перетащу тему сюда, хотя сомневаюсь, что будет интерес. Да и хозяин форума ферменты не жалует. Разбогатею - буду экспериментировать с солодом.

Хочу поделиться ещё одним вспомогательным оборудованием(приспособлением), которое я применяю в нашем деле, его несложно изготовить своими руками. Мне иногда приходится делать различные настойки с применением джин-корзины или без неё, как наверное, многим из нас. Не секрет что в вакууме процессы настаивания происходят быстрей чем в условиях атмосферы - для этого достаточно откачать воздух из сосуда с напитком и продержать в таком состоянии сосуд сутки или немного больше, процесс идёт интенсивнее если этот сосуд ещё и слегка подогреть(T=30-36градС - например, если поставить возле батареи центрального отопления). Я для этого сначала использовал крышку с впаянным штуцером и краном на 1/4", но потом я увидел на Ютубе, что можно поступить гораздо проще, ещё проще чем применение крышек ВАКС. Для этого достаточно в крышке для банок с резьбой просверлить отверстие диаметром 3мм и вырезать небольшой квадратик(или кружок и т.п.) из обыкновенного скотча, приклеить одной стороной этот квадратик к крышке и откачать воздух насосом из комплекта ВАКС. Насоса ВАКС у меня нет, но есть вакуумный насос, поэтому задача сводилась к изготовлению присоски для контакта с крышкой при откачке. Я изготовил такую присоску из тубы зубной пасты "Аквафреш" - удалил клапан из тубы, залил верх аквариумным герметиком и на на донышке по контуру из силикона сделал прокладку. Фото прилагаю. Провёл испытания - взятая таким образом под вакуум банка храниться уже два месяца(крышка внутрь деформирована до сих пор). Считаю, что такой способ пригоден как для настаивания, так и хранения(консервации) напитков(да и не только) без вредного окислительного воздействия атмосферы(вино, настойки и т д.) Способ очень бюджетный, если у вас есть вакуумный насос, а у многих из нас он есть. Для снятия(откручивания) крышки достаточно разгерметизировать сосуд проколов скотч иглой или шилом. Крышку(5руб) можно использовать многократно, а кусочек скотча- это вообще по цене разговор не о чем.

Подготовленные для эксперимента с датчиком давления банку и крышку с впаянными штуцерами я использовал для создания системы фильтрации настоек. Система состоит из двух фильтров - грубой и тонкой очистки. Фильтр грубой очистки - распылитель(душик) накручивающийся на ПЭТ-бутылку с вставленной внутрь н/ж сеткой и ватного косметического круга. Фильтр тонкой очистки - цилиндрик(Н=48мм) отрезанный от полипропиленового картриджа(1микрон), стеклянная банка с крышкой и фитингов от п/п водопроводных труб. На входе вакуумной линии в приёмную ёмкость установил игольчатый кран(от систем очистки воды - применяется для дозированной подачи реагентов) - для тонкой регулировки скорости фильтрации. Фото прилагаю.

@ДАН550 если ты спирт разбавишь до 14 и перегонишь полностью получив там около 40 то и получишь то же самое в общем, что и при правильном разбавлении сортировки (разбавил, подогрел до 40 грС , потом отдых пару суток) мягкость дают как ни странно сивухи , но они же дают привкусы неприятные... нет универсального рецепта. Разбавлять до 14 крепкий дистиллят с сколь лиьо высоким содержанием припесей (скажем от 1 гр/литр) и перегонять до 40 в приемной то же метод сомнительный , все равно будут хвосты , те часть хвостовых ты уберешь , а вот все сивухи пройдут в полный рост и их концентрация окажется еще выше чем в исходнике , может случиться перекос во вкусе ...

Та же история была с датчиком Parker. Создание разряжения и отсечка сразу после датчика - довольно быстрое натекание. Соединения на вакуумной смазке. Функции и конструктив как у Panasonic'а. Вот ссылка https://ph.parker.com/ru/ru/mps-33-vacuum-pressure-sensors-1-color-panel-mount-parker-pneumatic-europe на него, серия MPS, модель не помню. На проверку натеканий в нем был сподвигнут в процессе проверки сваренных частей установки - в стандартную арматуру были вварены штуцеры. И поскольку все было на клампах, имелась возможность поставив заглушки тестировать каждый элемент. Вариант плохо выполненной сварщиком работы не рассматривал (опытный, хотя случается) , а натекание было на каждом тестируемом узле. Конечно когда датчик подключен к какому-то узлу и свакуумированн некоторый объем, натекание не так заметно, но если отсечь магистраль сразу за датчиком, давление повышается значительно быстрее. Тогда решил что не повезло с датчиком.

@Glog так они паяют из тонкой меди 0.8 - 1 мм. Бак из 1 мм будет пыхтеть и деформироваться. У меня маленький аламбик на 20 литров. У него дно постоянно хлопало, пока индукционный диск не припаял. А с холодильником-змеевиком возникали пульсации, аламбик прыгал и пыхтел, пока кожухотрубник не прикрутил. Не знаю как пульсации давления влияют на качество продукта, но в работе такая штука крайне раздражала. А если греть огнем, наверно и прогореть может. Еще тонким конструкциям нужны ребра жесткости, прокатка на вальцах и пр. Делать такие замки из меди 1.5 или 2 мм на коленке и без навыков нереально. К тому же олово разрушается кислотами и стоит в 4 раза дороже твердого припоя. Поэтому жесткость и прочность достигалась избытком припоя. Его ушло 1.5 кг. Тем более люди на видео - профессиональные медники с опытом и оборудованием для гибки и вальцовки. Здесь задача была купить медь по номиналу и съэкономить в 2-3 раза денюжку. Аламбик от португальцев на 120-150 литров стоит около 100 тыс. Это без клампов, с герметизацией тестом и с уродским холодильником. Китайцы и наши предлагают поинтереснее, но опять же с ценником от 150 тыс. Поэтому, сделать самому выглядит заманчивым, но тратить кучу времени на развитие навыков ради одноразовой работы тоже как-то глупо.