Таблица лидеров

Как по мне, то меньше всяких банок с телами...и более повторяемый и контролируемый процесс. Брага по красной схеме. Хоть зерно, хоть фрукты, виноград. перегон вина -- до 99°С 1 перегон сырца -- до 98°С 2 перегон сырца -- до 96°С 3 перегон сырца -- до 94°С 4 перегон сырца -- до 91°С Первые капли (до уверенной струи) при каждом перегоне, головы. Потом на куб царгу 75см. с СПН 4. Половину голов( их там осталось мало) залпами, вторую половину капельно(на нюх). Потом полный отбор до 82°С в кубе. Далее прекращаю отбор, и 30 мин. колонна на себя. Потом в режиме НДРФ (дельта температуры 0,2) дожим спирта. Примерно до 92°С в кубе. Как то так...

продолжу мысль про брожение под давлением + ВД Еще одна цитата из источника. "Установлено [212], что избыточное давление углекислоты до 0,4 ат не влияет на размножение дрожжей и ход брожения. При повышении избыточного давления до 1 ат размножение дрожжей заметно подавляется и при 20 ат дрожжи не размножаются. Для прекращения размножения дрожжей концентрация CO2 в вине должна быть 15 г/л. Такая концентрация достигается при 0°С при давлении 2,75 ат, а при 20°С - при давлении 6,25 ат. Для полной остановки брожения необходима концентрация CO2 выше 20 г/л. Это свойство высоких концентраций CO2 угнетать дрожжи используется для регулирования хода брожения в брожении под давлением [197]" Еще один источник "Брожение под давлением – это процесс спиртового брожения, который характеризуется регуляцией выхода углекислого газа из бродильных устройств. При брожении под давлением снижается скорость размножения дрожжей и сдерживается образование побочных продуктов брожения. Кроме того, достигается насыщение браги СО2 (оксид углерода). Если брожение под давлением применяется рано, то сам процесс существенно замедляется, а рост дрожжей подавляется. Если слишком поздно, то содержание побочных продуктов брожения повышается. Рекомендуется во время брожения под давлением периодически сбрасывать давление, это ускорит брожение и приведет осевшие на дно дрожжи во взвешенное состояние." Кратко суть процесса - разбраживаем при атмосфере и 30С под гидрозатвором (условно 10-12 часов), Делаем уставку на 0,2 атм, бродим под давлением в 0,2 атм до момента, когда снизится давление ниже этой величины. Автоматика врубает ВД и отбор. Отбираем дистиллят до 30-35% в струе (условно) дальше снова цикл брожения и т.д. Снижение давления означает снижение активности дрожжей если верить такому графику. Если с условиями брожения все в порядке и нет других факторов угнетающих дрожжи, то значит в бродилке должно быть 6% спирта. Копаем дальше. Второй график с двумя горбами по вакуумному брожению.

Один камрад-рекордцмен держал месяц! Обычно на кодзях ГМ делают не более 1/4 и брага получается достаточно крепкой. И полностью осветлилась? Для ХОСа на кодзи это вообще не срок. Пока никто еще не писал про скисшие за 3-4 дня кодзевые браги... Кодзи и сами все делают нормально. Ничего вносить не нужно. Не в момент постановки браги... Не после.

Любая книжка по пивоварению, тут в билиотеке лежат несколько, есть совсем простенькие на полдня В кратце плотность сусла это содержание в сусле сахаров, в том числе сбраживаемых и не сбраживаемых , от плотности пива и от соотношения сбраживаемых и не сбраживаемых сахаров зависит крепость пива и его вкус. плотность пива это субьективное понятие, пиво называют плотным если в нем много декстринов (несбраживаемый сахар). можно затереть пиво плотное, но с большим содержанием декстринов (проскочить быстро паузу 63 и осахарить на 72... тогда пиво получится не крепкое, но плотное (вкусное для меня). после затрики общую плотность сусла можно понизить добавив воды (если выпарил много) или наоборот варить дольше, что бы плотность повысить... плотность должна быть согласно рецепту или твоему вкусу... каждые 2 брикс дадут 1 градус (опять же если затирать на 63 град) соотношение декстринов и фруктозы глюкозы можно прикидывать очень приблизительно исходя из продолжительности паузы 63 град и 72 град. Промывать нужно, остатки пива могут быть пожраны кислыми или какими другими зверями, превратятся в говняшку и подпортят вкус следующей партии, ну и сами вредные звери размножившись могут так же заразить будешее пиво, промывка есно не избавит от них полностью , но уменьшит кормовую базу. Хмель конечно антисептик, но не от всех. Вот именно из за сложности соблюсти стерильность процесса в бытовых условиях я лично не рискую повторно юзать дрожии для пива ... если есть цель экономить, то лучше делить пакет сухих на 2-4 части, и разбарживать четверть пакетика за пару-тройку суток до требуемого количества, считается , что каждые 8 часов после регидратации при наличии кислорода и питания и в идеальной для дрожжей Т, популяция дрожжей удваивается, для этого существуют специальные магнитные мешалки ну или можно просто в чистой миске это делать, так риск получить заразу в пиво меньше... культурные дрожжи не рекомендуется регенерировать больше чем 4 раза (те слитые тобой дрожжи после 4 циклов, мутируют дочтаточно сильно и уже будут не те, что были ) таким образом пакетик разделенный на 4 части будет работать так же эффективно.

Не так давно читал на одной из веток форума ДГ о том, как коллега сбраживал от и до сусло по красной схеме (кукуруза). Писал, что выход больше и аромат интереснее, но брожение дольше. Он на ~0,5атм. проводил эксперимент, использую обычный клапан сброса для поддержания заданного давления. По полному окончанию брожения, давление в кубе сохранялось и упало незначительно на 0,05атм. Собсвенно, идея пивная, из-под карбона. Можно пробовать, но иметь в виду, что давление надо подбирать не по принципу того, что оно будет снижаться (оно будет на месте), а по принципу срабатывания датчика во временном интервале. хотя я лично за вакуум)

с сенсорными не работал. Не знаю глючат ли они. Контактные датчики в спиртовой среде точно глючат. Поэтому остановился на поплавковых. Ты все верно рассудил по поводу двух или одного поплавка с реле задержки времени. Обе схемы я отработал. Обе работают как часы. Нужно чтобы этот клапан стабильно отрабатывал на вакууме (не залипал). У меня 12 вольтовый дешевый с Али. У него проходное отверстие примерно 1 мм, что дает эффект дросселирования при открытии на атмосферу и замедленное натекание воздуха в шлюз. РоманЫч72 и кто-то другой взяли другие клапана (синие). При их открытии в шлюзе наблюдается удар воздуха по дистилляту. Это плохо. Нет смысла гоняться за минимально возможным остаточным объемом. У меня два шлюза. Один имеет 57мл (двухпоплавковый), второй 35мл (однопоплавковый с таймером). Для отбора голов оба достаточны. На отборе тела второй чаще срабатывает. Увеличение объема при отборе тела можно сделать просто, но нужно это только для экономии срабатываний насоса. Сделать это просто из двухпоплакового датчика, двух таймеров задержки времени и переключателя режимов. наоборот проще нужен только таймер со встроенным реле. А для двухпоплавкового нужно реле с самозапиранием или три релюхи. Не нашел схему. Рисовал на бумажках, а не в компе. Но там все просто берешь таймер задержки включения со встроенной релюхой, эл.магн клапан 3х ход на 12В и блок питания 12В. Амперы только посчитать нужно и блок помощнее подобрать, чтобы катушка открывалась. Таймер 12В.docx Dc 12 V таймер.docx должен быть непористый материал. В вакууме из пор выйдет воздух и порвет заливку силиконом. Фанера не подойдет. Пластик пищевой подойдет. Хоть полиэтилен. Я брал два стакана нержовых с дырками для сушки ложек и вилок. Отрезал у ниж донья. Растачивал дырки. Одна на них (опорная герметичная) вторая на верх (распределитель флегмы). Заливал аквариумным герметиком из пистолета постепенно по мере вставления и фиксации трубок в решетках. Сложность вызывает не заливка,а центровки по вертикали сборки трубок. Потом сборку с высохшей заливкой вставлял в трубу стеклянную и по краю фиксировал тем же аквариумным герметиком. Думаю, что с ним гемора больше чем с аквариумным герметиком.

Угу. Второй раз на моей памяти от одного человека. Реал таков, что абсолютно пофиг какой он там, этот датчик, главное - чтобы работал, а не ломался. И там, и тут обсуждаются процессы простейшей дистилляции, где все и без того динамично, размыто, «на нос», «на нюх» и все эти точности, по сути, не нужны. У меня относительный датчик, и лишь раз (неделю назад) я задался целью сопоставить его показания с атмосферным давлением и данными калькулятора Руди. А потом понял, что там вообще все не срастается, а потом ещё с двумя Олегами поговорил и понял, что зачем вообще мне все эти расчёты?)) эта чертова математика, в конце концов, двигает нас вбок, а не вперёд, а вперед - это изготовление напитков (как первоочерёдное). Оно, конечно, хорошо, когда теорию понимаешь, но, порой, гонка за цифрами приводит только к другим цифрам. А гонка за продуктом - к опыту.

Увы, пока такого никто не придумал. Есть правда ЯМР измеритель, но это крутовато, да и селектировать именно спирт непросто. Я как-то сделал компактный плотномер, но тут те же проблемы с сахаром и СО2. Но, кстати, вполне можно использовать вместо вакуумного "попугая", вот только кто бы его делать начал. Последняя конструкция - тут Он работает от 10 мбар - реальный даташит тут. Это неплохо, но хотелось бы от нуля - для точной калибровки. PS Про чувствительность приведенного ЯМР

На днях вынужден был разобрать датчик от всем известного производителя на ХД. - реле опять написала - "нет датчика", а тратить опять месяц на пересылку туда сюда и неторопливую работу сервиса не хотелось. Почистил/помыл спиртом и зубной щёткой, высушил -заработало. Собрал - не работает, вот блин. Разобрал полностью, и увидел отломившиеся провода от внутренней платы, отдал электронщику. Он всё припаял, собрал, отдал, и на след. день прислал ссылку на китайцев, и сказал что можно подобное делать, был бы спрос. китай, модуль MS5611-01BA03 : здесь .

Самоделкин56, можно без УПО, но отбор надо постепенно снижать

Мочалку нержовую в горловину засунуть. Солод ржаной красный ферментированный,одного кг. на 50л вполне достаточно.

Наконец-то руки дошли до сотки. Бочка рассохлась за 4 месяца, 4 средних обруча слетели. Пришлось ставить в ванную, думал не войдет)), но повезло. Часа 2 стояла с постоянной подачей воды, так что текло ручьем и снаружи. Раз в 15 минут обливал всю душем. Слил, вытащил, промазал места посадки обручей мелом и чуть осадил обручи. Укатил на кухню и опять залил и всё - протечек нет, чуть мокреет в 2 местах. На утро уже просохла снаружи. Воск на уторах чуть отошел от такого душа. Для вида можно чуть погреть феном и будет как раньше, но понял что внешний вид не важен, а важно содержимое) Что сказать, всё супер! Аромат дуба узнаваем. Подержу с недельку с водой и начну заполнять бурбоном. Думаю, что минимум на 4 года. P/s За еловыми ветками бочка 20 литров, выглядит как фляжка))) Еще совет, ну подержите вы хотя бы 1,5-2 года напиток в бочке и поймете, что через полгода вы пьете СЫРОМЯТИНУ! В 20 ках стараюсь пить минимум через 2 года, по этому и взял сотку, чтобы 3-4 года даже нос не совать:) Ну и Сергею как всегда большой привет!!!